医院搞笑吓人:摄影技巧大全

摄影小常识

（一）按胶卷型号分类（画幅不同）
1、 110照相机
体积小巧，每张画幅的大小为13*17mm。
2、 120照相机
除可拍摄60*60mm的标准画幅外，还有画幅尺寸为45*60mm、60*70mm、60*90mm多种规格，优点是画幅大，因而影像像素多，适合高度放大，制作高清晰度、颗粒细腻、高分辨率的大幅照片，但是他体积大，笨重，胶卷成本高。
3、 135照相机
画幅尺寸为24*36mm,，胶卷宽度为35mm.

（二）按照照相机的外形和结构分类
1、平视取景照相机
2、双镜头反光照相机
3、单镜头反光照相机

（三）特殊种类的照相机
1、一步成像照相机
2、防水照相机
3、水下照相机
4、广角照相机
5、全景照相机

光学原理

镜头是一个凸透镜。照相机拍照利用了凸透镜成像原理。U>2f时成倒立、缩小的实像。联系：投影器f

镜头的种类

⒈镜头的口径（孔径）
镜头口径也叫有效口径，表示该镜头的最大光圈值，同时还表示该镜头通光能力的大小。用直径与焦距之比表示，如镜头通光孔径25mm，焦距50mm，其比表示，如镜头通光孔径25mm,焦距50mm，其比为25：50=1：2大孔径的镜头透光能力大，适合在较暗的环境中使用，而不需要借助人造光（只用现场光），这是小孔径镜头无法做到的。但是大孔径镜头的制造工艺要求高，大孔径镜头的照相机价格昂贵。而且当我们在日光下和普通环境的正常光线下使用大孔径镜头时，也不会经常把光圈开足到与镜头孔径同大的光圈值上，通常总得收小一些光圈。这样在一般情况下，就显示不出它的优越性。

⒉镜头的焦距及分类

标准镜头的优点是：

①影纹细腻，层次丰富，适宜人像、风景等摄影。

②用它拍出来的人像和景物照片，其景物的大小和透视的比例适中，人眼看起来正合适、舒服。

③它的镜头口径大?

 

广角镜头的特点：

① 视角大，即包括景物的范围大，拍摄的场景大。

②从拍摄效果看，广角镜头对景物有一定的夸张表现，这种夸张能给人以辽阔的感觉，而且焦距越短的广角镜头拍摄的照片越夸张。

③广角镜头还有一个优点，它的景深较大，即使拍摄对焦略有偏差，也可以拍摄出清晰的照片。
④它的缺点是照度不匀，有时一张照片中心部分亮，四周部分暗。至于广角镜头产生透视比例失真现象，是能采取某些方法予以纠正的。

远摄镜头的特点：

①景深短。也就是在被摄主体前后一个极短的距离内景物清楚，拍出来的照片缺乏立体感，前后景物大小差不多。

②远摄镜头最大的特点是拍摄景物变形小，并能在离目标较远的地点拍摄。在拍摄人物和动物时，一致引起他（它）们的惊恐和不自然现象。

变焦镜头

在一定范围内焦距可以连续改变，也就是说视角是连续可调的。
变焦镜头最大的优点是一只变焦镜头能代替若干只定焦镜头的作用，因而携带方便，使用简便，既不必在拍摄中不断更换镜头，也不必为摄取同一对象不同景别的画面前后跑动。
它的主要缺点是口径通常较小，常会给拍摄带来麻烦，如在光线较暗的条件下，影响胶片的感光，如想用高速快门、大光圈时，往往不能满足需要。使用变焦镜头后的取景屏也不如定焦镜头明亮，还常常会使裂像镜聚焦指示失灵。在生产技术水平相同的前提下，变焦镜头的成像质量总比定焦镜头要差些。变焦镜头大而笨重，易造成持机不稳。

快门及分档
 
⒈什么是快门
快门是相机控制曝光时间的装置。按下快门按钮，相机快门自动打开，并持续设定时间后关闭。


⒉快门分档
通常把快门开启的时间长短叫快门速度，快门开启的时间短，即速度快。快门按曝光时间的长短也分为若干档，并要求相邻长时间快门是短时间快门持续时间的2倍。
分档排列如下：1，1/2, 1/4，1/8，1/15，1/30，1/60，1/125，1/250，1/250，1/500，1/1000，
…单位为秒（s）
由于快门速度盘面积小，故略去分母：1，2，4，8，15，36，60，125，500，1000等，这些数字均是表示实际快门速度的倒数秒。
大于1秒的快门速度，用不同的颜色标记以便于区别。2，4，8，15这是表示实际的快门速度。
相机快门速度标记盘上还?#65308;痫”、“T”俗称慢门（也有人把1/30秒的各档，包括B、T档均叫慢门）“B”门和“T”门只是操作方式不同：B门是按下快门钮，快门开启，松开快门钮，快门就关闭。T门是按下快门钮，快门开启；关闭快门要重新按一下快门钮。B门和T门快门速度不由相机自动控制，而是由摄影者人为随意控制，是特意为长时间曝光准备的。使用B门或T门时，最好用快门线控制，相机用三脚架固定，可以保证曝光过程中相机有较大稳定度。
 快门速度只能调节在标记上，不能调节在两档之间，否则容易损坏快门的机械装置。标X的位置为闪光灯档，使用闪光灯时，快门速度须调到该挡。一般为相机焦距的倒数，能持稳相机的速度也是焦距的倒数。

⒊快门的作用

① 控制曝光量（进光时间），这是快门的基本作用。它与光圈配合解决曝光量的需要。

② 影响成像效果（成像清晰度）
这是快门不可忽视的作用。在动体摄影时，如拍摄一溅出的水花用高速、拍摄雨滴成一直线的效果用低速。另外在任何拍摄中都存在持稳相机的问题。

 

光圈的作用及其分档

光圈——直径可以改变的通光孔。由几块金属薄片组成，处于组成镜头的多片透镜之间。
光圈的大小用光圈系数表示，记为F。
F=f(镜头焦距)/D(光圈直径)
当镜头焦距一定时，光圈系数与光圈直径（有效）成反比。光圈分为许多档，分档的原则是，要求大光圈是相邻小光圈通光量的二倍，也即通光面积的二倍。
4，5 .6，8，11，16，…记为F4，F5.6，F8，F11，F16…
F8的通光量是F11的二倍，F5.6的通光量是F4的1/2。光圈可调定在两档正档上或之间的任何位置。
光圈的作用是调节进光量，影响景深和像的清晰度。

调节进光量
光圈是通光孔，光圈大进光多，感光片获得的照度就大，因此光圈和快门共同控制曝光量。

影响景深

景深是指能在感光片上结为基本清晰像的景物纵深范围，这个范围越大，则称景深越大。
景深前界：离相机最近的可以结为基本清晰像的点。
景深后界：离相机最远的可以结为基本清晰像的点。
从景深前界到对焦距离叫前景深，从对焦距离到景深后界称为后景深。从景深前界到景深后界为全景深，简称景深。前景深小于后景深。
光圈大小可以使景深发生变化。
从相机上读景深：先看使用的光圈值，如F16刻度在基线两侧所对的距离标尺读数，即为景深前界和后界。如景深标尺上两个刻度16所对的距离标尺读数分别是景深前界2米，后界10米?#65310;吧罘段?0-2=8米（调焦在3mm处）
同样调焦在3m处，用光圈F8，景深前界2.4m，景深后界4m景深为4-2.4=1.6m景深范围缩小了。从F16到F8光圈增大了2档，景深缩小6 .4m。
由此看出，光圈影响景深的基本规律：光圈增大，景深缩小，光圈缩小，景深增大。

影响像的清晰度

影响像的清晰读的原因来自两个方面，一个是镜头本身所产生的球差和慧差（光学知识欠缺者可理解为像的变形），这种像差大小与光圈大小有关，光圈越小，像差越小；另一个是由光的波动性所产生的衍射现象，它影响清晰度的规律是光圈越小，危害就越严重。于是相机就存在一个最佳光圈，使用这个光圈拍照影像质量最好。大于这个光圈像差影响增大，影像质量下降，小于这个光圈，衍射现象增强，影像质量也下降。每个相机最佳光圈不同，一般为最大光圈缩三档处，镜头质量高的在缩二档初，质量再差的在缩4~5档处。

 

胶卷
（一）胶卷的种类
 
1. 按尺寸分类：
有"120"，"135"，等型号。常用的是"135"胶卷，这种胶卷宽35毫米，长160～170厘米，片边两旁具有规则的片孔，一般可拍摄3.6厘米×2.4厘米的底片36张，也有可拍摄20、24、72张的"135"胶卷。

2. 按感光速度分类：
按感光速度有Iso100、Iso200、Iso400等等。这里数值变一倍则我们曝光时所需的曝光量也变一倍，数值越大则速度越快。

3. 按色彩分：
有黑白片，彩色片，X射线片等等。

（二）感光度
感光度是指胶片对光的敏感程度，也是胶片所具有的感光能力和标志。由于胶卷制造厂使用的「感光乳剂」不同，对于光线的灵敏度也不一样。低感度的胶卷需要较多量光线照射，才能使卤化银晶体产生作用; 高感度胶卷只需极微弱的光线照射，就可使卤化银产生作用。所以感光度高的胶片在光线很弱的情况下就能感光，称为高速感光度（或快速）胶片；相反感光度低的胶片，则须在光线较强的场合下拍摄。如果在同一光线的条件下，使用不同感光度的胶卷拍摄，其照相机的光圈或快门速度就应该有所变化，也就是说，高感光度的胶卷，光圈要小些快门速度要快些；低感光度的胶卷则相反，光圈要大些或快门速度要慢些。

 

 

曝光极其控制

（一）曝光量
就是参与曝光的光的总能量，用公式表达为：曝光量=光强×曝光时间
摄影中曝光量正确与否至关重要，过度或不足都会影响像的效果。
最佳曝光量公式：
最佳曝光量=8~10/胶卷感光度 单位lx·s(勒克斯·秒)

（二）互易律
互易律也叫倒易律。曝光量=光强×曝光时间 照相时光强由两个因素决定：景物亮度和相机光圈大小。光圈一定时，景物亮度越高，光强越强，而曝光时间即为快门速度，故照相时胶卷的曝光量公式可改写为：曝光量=快门速度×光圈大小×景物亮度。从此公式中可以看出，在景物亮度一定时，光圈大1档，快门速度快1档，即通光孔（光圈）面积变为原来的2倍，快门开启时间（快门速度）缩为原来的1/2，曝光量不变。（举例：如水桶接水）
 对某一景物拍照使用光圈F8和快门1/125S，现列出如下光圈快门组合值，仍对同一景物做几次拍照，其曝光量相同。
使用光圈 F2.5 F4 F5.6 F8 F11 F16 F 22
快门速度 1/100 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
通常把光圈快门对等互补保持曝光量不变的规律叫做互易律。互易律也有失效的时候，这就是光线太暗时和快门速度太高时，可能按以上规律推算会导致曝光不足，需要增加曝光量来弥补。

 

焦距：

相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的 镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视 角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜 头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定 义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的数码相机，使用约 13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm 相机（即135相机）焦距”的说法。

 

景深 

在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰 ”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围 之内的景物，都能清楚地拍摄到。 
　　景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光 圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之 后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

 

超焦距

 由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定 距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一 个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片 不能放大得太大得原因。

AF(Auto Focus)自动对焦 

自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。

主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开 发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相 机不能正确分辨。 

　被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

 

AE(Auto Expose)自动曝光 

自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。 
　　从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。 
　　从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。 
　　从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出 的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于 拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家 

 

红眼

 指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

 

白平衡 

由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色 偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

 

相机选购意见参考：
影响成像质量的主要指标：CCD尺寸和光学分辨率
数码相机的感光器件是CCD，CCD的面积直接对曝光宽容度、景深、信噪比等产 生影响。在满足一定分辨率的情况下，CCD尺寸是决定成像质量的最关键性能指标?#65308;矣眉妒胂嗷腃CD尺寸通常用对角线长度标称，有2/3、1 /1.8、1/2.5、1/2.7、1/3.2英寸等几种。现阶段1/1.8、1/2.5英寸的性能和价格比较平衡，应该可以接受。
光学分辨率也就是像素。一般家用数码相机拍出的图象，大部分主要在电脑上浏览、 收藏，另有一部分会拿去冲印成4X6英寸，也就是常说的6寸照片。对于这两种情况，200万像素就足以令人满意了，再多的像素对图象清晰度已无帮助。偶尔 有制作10寸或12寸照片这样的额外需求，那么相应就需要600万、800万的高像素水平。现在高像素CCD的价格下跌很快，我们并不会为此付出太多的额 外代价，因此也是可以适当追求的。
这两项指标，是购买相机最主要的考虑因素，实际上也是决定相机价格的最主要因素。

功能上应该考虑的指标：

光学变焦能力
光学变焦能力越大，拍摄时取景范围就越灵活。选择3倍以上 长焦，要考虑清楚用途以及是否愿意携带三脚架。通常探奇性质的拍摄需要较高的长焦能力。高于3倍的长焦，三脚架是必须的，否则高于3倍那部分的能力和投入 都浪费了。少数产品具有长焦防抖功能，可以减少需要携带三脚架的场合，因此可以考虑。其实无论是否愿意携带三脚架，都应该考虑配一副，因为在光线不佳和夜 景条件下，三脚架也是必须的。为了省这一点不大不小的钱，你可能会失去一块不大不小的乐趣。除了长焦外，广角也应考虑，对于普通家用来说，拍风景、风情、 留念照是最多的，经常希望有更大的视野，这就需要广角能力。考虑经济因素，28mm到105mm这样同时具有一定广角和长焦能力是比较理想的。

手动调节功能
如果选择傻瓜型的相机，就要选择自动测光能力强、预定义模 式较多的产品，不但使用简便，而且只需要了解少量的摄影知识，就能在大多数场合下得到满意的效果。要想在更多的场合下获得令人满意、富有个性的效果，就需 要丰富的手动调节能力了，不过在做出这种选择之前，真得认真学习摄影，否则拍的照片多数不能让你自己满意，那么多档位、按钮还会让你望而生畏。

视频短片
视频短片当然是分辨率越高、每秒帧数越多越好。640X480、30帧这样的产品已经很适合欣赏了，价格也开始落入可接受的范围。稍低些的，320X240、30帧，大致相当于VCD水平，也是不错的选择。再低就没有实际意义，只有玩具水平了。

微距能力
有了数码相机，由于其拍摄成本极其低廉，大部分人就会摆弄它。于是人们就不再是仅仅用它来拍风景、风情、留念照，超近距离细节拍摄的需求会多起来。个人认为，微距能力应该达到3cm以下才比较合适。
其它值得考虑的因素

电池类型
数码相机电池主要有两种，一种是锂电，另一种是镍氢电池。锂电 池的电力持久，使用方便，单从数码相机的角度考虑是首选。而选择镍氢电池则主要是考虑与其它电器的通用性及更低的成本，即使一时来不及为镍氢电池充电，也 可以临时用普通5号碱性电池替代。使用镍氢电池需要特别注意一个问题，就是镍氢电池不耐放，充满电的电池只消闲置一天，电量便大打折扣。

外型
对款式、颜色、手感、重量的选择，各人有不同的偏好，值得一提的是一定要拿出实际产品来看看。实际产品跟图片介绍的差别是很大的，一般远没有图片介绍的那么美好。

品牌、镜头
选择主流品牌的成熟机型都可以，各大厂家都有比较经得起考验的技术和质量，考虑了那么多因素，能尽可能多地满足就行了，品牌其实不重要?#65310;低芬彩钦庋矣眉兜牟罚训阑挂乇鸬匮≡窬低仿穑颗某隼吹恼掌雌鹄辞逦蘩鼍秃苈饬耍懿荒苡米ㄒ档奶籼薜难酃馍笫影伞?br>其实有一点应该认清，在更多情况下，决定照片质量的因素是个人摄影水平。这并不是说要如何精通摄影，但是掌握一些摄影的知识、技巧是大有裨益的，也才能对得起一番苦心的挑选。

三脚架选购建议;
（1） 我们的设备有多重？
从精确摄影的角度来考虑问题，一附三脚架是必需的辅助拍摄器材。虽然在理论上可以给某种焦距的镜头规定一个手持拍摄安全速度，但那是不精确的规范。试想， 如果一个运动的曝光会造成一定长度的摸糊，那么，使用更快的快门速度也仅仅能够缩小这种摸糊的长度，而根本不能彻底消除摸糊。因此说假如你手持拍摄，无论 用多快的速度也还是一样会造成摸糊，更快的速度仅仅使摸糊减小，变得看不太出来就是了。但是假如你要大幅度地放大照片，那么这个摸糊还会显现。
使用三脚架的话，基本可以消除因为手抖造成的摸糊，说基本是考虑了风的影响，地面振动的影响等等其他因素，绝对的事情是没有的，但我们已经可以认为抖动已 经被消除了。从这个意义上来说，不仅使用长焦镜头拍摄绝对需要三脚架的支撑，就是短焦镜头其实也一样需要，假如你要得到最好的锐利清晰的程度的话，或者说 假如你要搞作品的话。
选择一款三脚架首先就应该考虑你的拍照设备有多重，量体裁衣，才可以制定出实用的方案。虽然从理论上说三脚架的结构越大，刚性越好，拍照的稳定性也越好， 但是，这样的理论是绝对不实际的。适当的方案可以达到较高的性价比和方便的工作条件，这非常重要。一般地说，三脚架的标称负重应该等于你的最重的拍摄器材 乘以1.5，留出一定的余量。如果把条件定得保守一点儿，乘以2的系数还是适当的。例如，你打算将来可能上的相机是DSLR（约860g），可能买的最大 镜头是300/2.8(约2300g),那么你的三脚架负重就应该在（860＋2300＋520＋100）*1.5=5670g(其中还记入了云台与快装 板的重量)，或者是（860＋2300＋520＋100）*2=7560g 。如果你选负重8kg的三脚架那绝对是没问题的，选6kg的可以缩小三脚架的尺寸，负重也是可以的，价格也会低一些。这个原则主要适合旅行摄影，并非适合 其他情况?

 

（2） 什么尺寸才可以便携？
对很多人来说，他们在选购三脚架之前对其便携性根本没有一个明确的概念。本来他们买架就是要带在旅途中，用于外拍的，但制定方案时，对于怎么携带三脚架？买多大多重的都没有详细考虑过。当然了，如果你不准备把三脚架带出室外的话那完全可以掠过此节。
其实对外出摄影者来说，最难处理的就是三脚架！这个配件实在是太大太重了！你怎么带也不方便，这是所有人遇到的情况，也是为什么要按照上面的公式来制定其 负重的主要原因。首先我们从使用操作的角度来考虑，把三脚架展开，架上相机镜头，取景拍照，这首先需要一个合适的取景高度，如果你的三脚架只有100cm 高，加上云台相机取景窗也仅仅能够达到116cm的话，那么每次你都得弯腰取景，时间长了很是疲劳。另外如果你要拍人像，集体照，一个很低的三脚架也不合 适，拍摄角度太低，会丑化人物的脸型，同样，拍摄别的被摄体也一样，角度太低会受到很多限制。按照理想的情况，三脚架的高度应该能够达到你的身高减去 28cm。例如，你的身高是178cm，那你买不伸中轴，展开长度可以达到150cm的三脚架，这样加上云台，快装板，和相机的高度，取景器可以刚好到达 你的眼平线，你可以不用弯腰正常取景。如果没有特殊的用途，更高的三脚架也就没有必要了。可能有人会以为伸开中轴的脚架如果能够达到这个尺寸也就足够了， 其实不对，在实际拍摄时最好不要拉伸中轴，以免稳定性下降。
按照常规，伸展长度越大的三脚架，收缩长度也越大；节数越少的三脚架收缩长度也会越大。例如一个3节的合乎上述展开长度的三脚架其收缩长度可能也会达到了 72cm！这样长的东西你该怎么携带呢？一般的单肩摄影包是不用想了，即便是大号的双肩摄影包，也一样装不下，只能把它挂在包外，或者侧面，或者正面，此 外的唯一办法得用专门的角架包来携带，背起来又惹眼又不方便。

假如你不是一名职业摄影师，那么对这个问题一定要重视，每次出门都带一个大架子相当不实际，为此，你可以牺牲一些负重指标或展开长度，以求得比较理想的携 带性。例如，选一个4节的甚至5节的，负重比较小的架子，使其收缩长度减小到50cm左右，重量减轻到1.8kg以下，这时你就可以很容易地把它塞到背包 里了，外人根本看不见，带起来也不碍事。关于展开长度和负重的妥协那就要看你自己的要求了，我觉得长度在130cm左右，负重接近1.2系数的还是可以推 荐，因为这样才比较实际，否则，不降低要求的话你可能根本选不出来符合条件的产品了！关于三脚架的节数，并非越多越好。3节的架子最稳定，价格最低，但收 缩长度太大，不实用；6节以上的架子价格会很昂贵，稳定性会下降不少，而且对收缩长度的减小已经影响不多了，因此我也不推荐，折衷来看，我推荐4-5节的 三脚架，各方面都比较均衡。
大家应该特别注意那些特殊结构的三脚架。例如捷信的，它的每根支脚可以转折180度，倒转过来以后能把云台包入其中，从而大大缩短收缩长度，这个结构太适合旅行使用了，只可惜，该产品的价格昂贵，非普通人可以承受。
（3） 是否值得选大品牌？
对品牌的崇拜并非总像人们认为的那样盲目，在各种高精尖器材的选购方面，品牌本身就是一个质量的保证。自然，大品牌的价格不菲，但却物有所值。很多小品牌 其实都是在模仿，自己并没有开发设计能力，更谈不上质量的趋近。可以说模仿的产品其实仅仅有一个外表，其内在的质量差异甚大，用料，加工，装配等等一系列 技术都根本不同，所有的也仅仅是一个大致相同的外表。为了省钱而买这种产品我从来都不赞同，当你实际使用它们时就会明白我的思想道理所在。还是那句话，宁 缺勿滥，买不起名牌可以多积累资金，等待机会，但不该对付一个低档货。在三脚架的品牌当中，最有名的属捷信Gitzo, 其品质优异，技术先进，唯独在设计方面缺少一些小型化的产品，收缩长度都不小，不适合旅行使用，而且价格奇高，一个中型架往往卖到3500￥以上，但捷信 的质量是极其出色的，支撑稳定度极好，锁紧机构可靠耐用，真正具备专业素质。日本的金钟Velbern在小型化设计和工艺质量上也是不错的，加工比较精 美，也容易找得到一些适合旅行使用的规格，不过其稳定程度显然是不能与捷信比拟的，还有曼富图和百诺等也是不错的，常常可以找得到小巧的设计，而且价格很 合理，属于比较实用化的东西。

滤镜：

一、UV(紫外)镜:该镜能基本消除紫外线及杂光对胶片感光的影响，同时对镜头起保护作用。在高原地区摄影更是必需。

二、天光镜:吸收紫外线，全天候适用。室外摄影时可减少日光下由散射光引起的阴影部分偏蓝现象，保持自然色彩。同时作为保护镜头之用。

三、红镜(R):吸收蓝光，可产生浪漫的天空效果或白天拍摄类似月夜的效果，并有吸收紫外线的功能。拍摄时一般需增加曝光三级，具体需根据拍摄要求及滤镜深浅程度灵活掌握。此镜一般用于黑白照片，也可用于彩色摄影。

四、橙镜:吸收蓝、绿光，通过黄、橙、红，即波长大约在560-700nm区间可以通过。可加深蓝色影调，增强景物反差效果。

五、黄镜(Y):用于所有黑白片。能准确地校正全色片在室外摄影中的影调，使蓝天或树木与白云间产生更大的反差。在彩色摄影中可作为特殊效果滤光镜。

六、绿镜(G):通过黄、绿光，吸收红光及蓝、紫光，波长约在500-600nm区间可以通过。常用于压暗天空及表现肌肤影调等。需增加曝光3级左右。一般只用于全色片。

七、蓝镜(B):用于黑、白摄影。该镜通过青、蓝、紫光，吸收红、橙、黄等色。波长约在400-500nm区间通过，需增加曝光2级左右(根据色镜深浅程度灵活掌握)。

八、灰镜(ND):在可见光范围内有一致的吸收特性。起阻光作用，没有任何色彩改变。是一种常用的调节光亮的滤光镜。

九、雷登80:该镜系色温转换滤光镜，分A、B、C，雷登80A可将色温由3200K升至5500K，使用该镜可将日光型胶片适用于人工光源。

十、雷登81:雷登81系暖调光平衡滤光镜，分A、B、C，其颜色为浅淡的琥珀色，可以轻微调正所摄画面中的偏蓝倾向，以求真实的色彩还原。在实际使用中，以雷登81C为多。

十一、雷登82:该镜系色彩平衡滤光镜。淡蓝色，分A、B、C，这类滤镜特点是对色温改变幅度较小，多用于光源色温与胶片平衡色温大体一致的前提下的细微调整。

十二、雷登85:85系列分A、B、C，属色温转换类滤镜。85B可将色温由5500K降至3200K。该镜为琥珀色，适合在日光下使用灯光型胶片。

十三、萤光镜:萤光镜为特殊彩色补偿滤镜。使用日光型彩色胶片在萤光灯照明下拍摄时，所摄画面会产生偏蓝、绿色调，若加用萤光镜拍摄，则可校正上述偏色现象，从而使画面色彩还原真实。

十四、减光夜景镜:系灰镜类。由较强的阻光作用。在曝光量选择适当的前提下，在日光下可拍摄到极佳的夜景效果。

十五、红色增强镜:该镜为一种高档滤镜，由溶入昂贵的稀土元素制成的进口光学材料制造。它能使光谱中570-600nm之间浑浊的黄光和橙色光 完全吸收，同时使红光顺利通过。因此它可以显著提高景物中红色、浅红、棕红物体的色彩饱和度，使之更加鲜明、艳丽、浓烈。例如使秋天的枫叶更红，草莓和西 红柿更加诱人垂诞;日落的气氛更为浓郁;婚礼或圣诞更添喜庆……。该镜与偏振镜合用时可使蓝天色彩更浓、更美丽。使用该镜需增大1/2-1级曝光量。

十六、渐变镜:渐变镜是摄影艺术创作极为重要的滤镜之一，它可以分为渐变色镜及渐变漫射镜，从渐变形式讲又可分为软渐变和硬渐变，“软”即过渡范围较大，反之，即过渡范围较小，均需依据创作特点选用。

十七、偏光(振)镜:起削弱物体表面反射光的作用。外景摄影时可使蓝天更蓝，对比鲜明，色彩饱和。黑白，彩色摄影均可使用。拍摄时需增加曝光2级，是摄影者必备的滤镜。

十八、柔焦镜:又称柔光镜，分1#、2#、3#，使用此镜可以制造出一种既柔又清的效果。拍摄人像可柔化人体肌肤的皱纹、斑点、毛孔等，制造细腻丰润，年轻迷人的效果。此镜在各种摄影及后期制作方面广泛应用。

十九、雾化镜:此镜是自然风光摄影创作的常用滤镜，也广泛用于广告摄影及人像拍摄方面，它能使作品产生雾天效果，增加大气透视感。按镜片漫射作用的强弱分不同的型号，作用强的能产生浓雾效果，作用弱的则产生薄雾效果。另外，曝光多少也会对雾的强弱产生影响。

 

二十、月牙柔朦镜:此镜属朦胧镜一类，为专业影楼婚纱摄影创作特殊效果而设。月牙镜上清下朦，月牙形朦胧能给人飘逸梦境之感，富有浪漫色彩，是极受婚纱摄影界欢迎的镜种之一。

二十一、超速镜:这是一枚一半透空，另一半为柱面透镜的特殊效果镜。把超速镜安装在镜头前端，可使主体的影像前端清晰，后面大部分影像拖出虚影，从而使物体呈现出快速运动的效果，就像运动物体飞速而至，嘎然而止，画面动感强烈，富有情趣。

二十二、倒影镜:该镜为一枚正反射(镜面真空镀银)的矩形反光镜，两端有一对同轴旋纽(调?#65310;灯嵌扔?。拍摄时最好用三角架固定相机，并用短 焦距和小光圈拍摄。使用该镜可将周围并无水面的陆地景色、建筑、人物等拍摄成犹如在湖畔、河边所摄的画面，景物倒影清晰显现，使整幅画面情趣无限。提示: 须注意镜面反射膜的保护。

二十三、星光镜:星光镜以发光点为中心，分2线、4线、6线、8线、16线等，这是在无色光学玻璃表面有规则地蚀刻一系列平行线条，产生光的衍射作用后而形成光芒四射的效果，这是一种拍摄舞台或夜景时必用的效果镜，能为画面起到不凡的作用。

二十四、魔幻镜:又称旋风镜，是以中央集焦，四周呈螺旋形散射状，效果犹如进入神奇的魔幻世界。使用时可采用广角镜头或小光圈。

二十五、爆炸镜:又称散射镜，是以中央集焦，向四周产生强烈的辐射(爆炸状)这特点，动感非常明显，背景复杂效果更好。是渲染主体动感效果的滤镜之一。使用时宜用小光圈拍摄。

二十六、中空镜:中空滤镜即中央部分保留玻璃的原有状态，周围用特种工艺加工成各种效果，有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、及柔光、星光、朦胧、近摄、雾化等等。该镜主要特点是突出主题，创造以周围烘托中央的氛围，是摄影师常用的效果镜之一。

二十七、梦幻镜:特点是中央集焦，周围景物朦化微带光晕，使人产生如入梦境的感觉。常用于拍摄婚纱、明星照，也用于其它艺术摄影创作。此镜在暗背景下，以及使用长焦距镜头时效果更明显。

二十八、近摄镜:使用此镜可使镜头在比通常近得多的物体上聚焦，产生特写影像，如拍摄花卉、昆虫等或翻拍文字资料。此镜可分为+1、+2、+3、+4四级，拍摄时尽量使用小光圈。照相及电视摄像均宜。

二十九、多棱镜:多棱镜分2影、3影、4影、5影、7影等，系采用光学玻璃冷加工工艺制成。拍摄时光圈小，各影像间重叠干扰少;光圈大，重叠干 扰多。拍摄距离近，影像间重叠多，距离远则影像重叠少。另外，景物背景不宜复杂零乱，否则影响视觉效果。该镜使用单反相机拍摄效果更佳。

三十、多排镜:属棱镜类，用法与多棱镜同，只是在排列上是顺同一方向展开。此镜可形成特殊的趣味，也经常应用于广告摄影方面。

三十一、雨后彩虹镜:雨后彩虹可以在任何季节条件下，人工模拟出彩虹效果，从而为画面增添迷人而新奇的感觉。为使模拟彩虹效果更为理想，拍摄时应选择逆光，注意焦距及光圈的变化对彩虹清晰度的影响?#65308;偃缗纳阏哂?5mm焦距，一般用F11的光圈比较适宜。

1.新机重新设定 
　　他提醒刚购买数码相机的用户，别让数码相机保持出厂时所调校的自动设定。这些自动设定包括：白色平衡、ISO感光速度和对比度。把这些设定调整至初始化设定，有助于提高照片的可观性。 
　　
⒉善用白色平衡 
　　他也建议摄影用户多尝试使用不同的白色平衡模式进行拍摄。尤其是拍摄一些有人在内的画面，可朔造出不同的感觉。例如，采用日光或烛光模式，把画面中的人物透过照片带出生活的气息，让照片看起来有一种活生生的感觉。 
　　
⒊了解相机色域 
　 　数码相机是透过数码晶片处理照片，并分析照片中的颜色。掌控这些颜色分配的重要部分———色域，让数码相机能够识别各种不同颜色。他也指出，在色域中， 分别有红色、蓝色和两种青色，而不是传统的红、蓝、青个别一种颜色。 一般数码相机都采用sRGB色域，趋向与真实世界接近的自然色域。如今，也出现了另一种色域更广的Adobe RGB色域，能让照片看起来更鲜艳。用户必须了解这一点，免得拍摄出来的照片与冲洗出来的效果有任何的差异。 
　　
4.充份保养相机 
　 　使用电池驱动的相机，在长时间没启动的情况下，最好把电池拿出来，免得相机机身受到影响。此外，每次把记忆卡中的照片下载至电脑内储存或进行修改后，把 照片储存或刻录光碟内，切勿使用记忆卡进行长期储存，免得遗失。同时，每次下载照片后，使用相机进行记忆卡格式化，才能确保善用每一个记忆卡内的空间。不 用时寄放在干净与干燥的地方，才能延长电子仪器的使用寿命。

 

摄影构图及用光

（一）、构图的概念
1、 什么叫“构图”
含义是：把各部 分组成、结合、配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。在《辞海》中，谈到“构 图”为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、 物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为“章 法”或“布局”。
所谓构图 ，也就是艺术家利用视觉要素在画面上按着空间把它们组织起来的构成，是在形式美 方面诉诸于视觉的点、线、形态、用光、明暗、色彩的配合。构图是表现作品内容的 重要因素，则作品中全部摄影视觉艺术语言的组织方式，它使内容所构成的一定内部 结构得到恰当的表现，只有内部结构和外部结构得到和谐统一，才能产生完美的构图 。

2、 构图的目的
构图的目的是：把构思中典型化了的人或景物加以强调、突出，从而舍弃那些一 般的、表面的、繁琐的、次要的东西，并恰当地安排陪体，选择环境，使作品比现实 生活更高、更强烈、更完善、更集中、更典型、更理想，以增强艺术效果。总的来说 ，就是把一个人的思想情感传递给别人的艺术，这话可真切地表达了构图的目的。

（二）创作与构图

1、主题的形成
主题是灵魂，是属于思想性的东西。“意在摄先”是说在摄之前必须立意 ，意也就是主题，主题形成离不开社会实践主题一是摄影家在长期的生活实践中逐步 孕育而成的，二是从材料中提炼出来的。

2、陪体在画面的地位和作用

陪体深化主体的内涵。

画面处理好陪体，实质上就是要处理好情节。陪体的选择要能用来刻画人物 的性格，说明事件的特征，也就是要有典型性

画面陪体的安排必须以不削弱主体为原则，不能喧宾夺主，陪体在画面所占 面积多少，色调的安排，线条的走向，人物的神情动作，都要与主体配合紧密，息息 相关，不能游离于主体之外。

陪体的处理也有直接和间接处理，有时陪体不直接见诸于画的情况，我们说 陪体虽是与主体构成情节的对象，但有一些画面与主体构成情节的对象不在画面之中 ，而在画面之外。

3、环境对烘托主体的作用

1)、前景处在主体前面，靠近相机位置，它们的特点是呈像大，色调深，大都处 于画在的四周边缘

A、 利用一些富有季节性和地方特征的花草树木做前景，渲染季节气氛和地方色 彩，使画面具有浓郁的生活气息。
B、 前景用来加强画面的空间感和透视感。
C、 突出画面内容的概括力
D、 运用前景与背景景物作内容上的对比，
E、 前景给予人们一种主观的地位感
F、 前景的运用可增加画观的装饰美
G、 前景有均衡画面的作用
H、前景运用虚焦点的表现手法，给人们一种朦胧美的感觉。

2)、背景是指在主体的后面用来衬托主体的景物，以强调主体是处于在什么环境 之中，背景对突出主体形象及丰富主体的内涵都起着重要的作用。
A、首先要抓取一些富有地方特征、时代特征的景物作背景，明显地交代出事件 发生的时间、地点和时代气氛，以加深观众对作品主题的理解，抓取其有时代特征的 景物，使人们了解时代背景。
B、背景的处理力求简洁。
C、背景要力求与主体形成影调上的对比

1、 空白的留取
画面上留有一定的空白是突出主体的需要
画面上的空白有助于创造画面的意境 
空白还是画面上组织各个对象之间呼应关系的条件
空白的留取与对象的运动有关
画面上的空白与实物所占的面积大小，还要合乎一定的比例关系

2、 画面要达到整体的均衡
强调一种庄重、肃穆的气氛时，要求画面的均衡平稳，甚至有意地采取对称 式的均衡，从四平八稳的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。

在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面及生动活泼的人物、情节画 面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实但整体要求是均衡的。
均衡还可以从另一方面来加以运用?#65308;从幸獾匚シ淳獾姆ㄔ颍够嫒瞬?nbsp;均衡中造成某种动荡感，象受到外界冲击一样。利用不均衡的变格形式来深刻地表达 主题。

6、介绍各种构图方式：
三分法、九宫格发、对称、框式、圆型、三角形、L形、曲线、黄金分割等等。

（三）摄影用光
所有的光都具有方向性，这个概念容易理解。根据光源与被摄主体和摄像机水平方向的相对位置，可以将光线分为顺光、逆光、侧光三种基本的类型；而根据三者纵向的相对位置，又可分为顶光、俯射光、平射光及仰射光四种光线。

1、 运用顺光拍照
顺光即光源从照相机方向正面照射到被摄体上。其特点是：亮度高，光反差小。光照所形成的阴影都在被摄体的后面。因被摄体正对镜头，所以被摄体表面受到的照明是一样的，因而缺少明显的明暗对比和反差，显得平淡，缺乏层次和色彩对比。反映在照片上就是缺乏立体感和空间感。
用顺光拍摄的彩色照片的优点是：色彩朴实，有较好的饱和度和透明度。尤其拍摄老年人肖像，顺光可以掩饰面部的皱纹和斑痕。另外，对脸部稍有凸凹不平的缺陷，还能起到一定的弥补和美化作用。

2 运用侧光拍照
侧光，光源从侧面斜角度照射到被摄体上，另一侧具有明显方向性投影，能很好地表现被摄体的立体感，表面质感以及景物的纵深感。侧光是拍摄彩色片比较理想的光线条件。利用侧光照明，有利于浮雕、水纹、田垄等各种表面结构粗糙的物体的表现，同时也更有利于主体物与背景色调的区别，达到突出主体的目的。因此，它的应用范围是十分广泛的。
在人像摄影中，如果测光的角度太大，将会在面部产生强烈地反差。这样明暗对比将超过彩色片的宽容度范围，所以，在拍摄时，需要在暗的一侧加用辅助光，以减弱反差，才能取得满意的效果。

3运用逆光拍照
逆光，光源从被摄体方向射来，正对着照相机镜头。逆光光线可以分为两种：一种是光线投射的角度高于被摄体，叫高逆光；另一种是光线投射角度低于被摄体，叫低逆光。
逆光的特点是，能勾画出被摄体的部分或全部轮廓，有助于增强被摄体的立体感；使背景色调浅淡，被摄体色彩明亮鲜艳，加深景物的空间感；对表面结构粗糙的物体，能表现出鲜明的质感；在拍摄人像时，因光线从背后照射，人的眼睛不受光线的刺激，表现自如

嘿嘿，这是拍婚纱照的：

1、拍照前一晚减少饮水，避免眼睛浮肿。 2、接近拍照前新娘避免晒太阳，并减少食用刺激性的煎炸食物。 3、拍照当天新娘请穿无肩带内衣及束腹。 4、拍照当天新娘请穿肤色丝袜穿舒服平底鞋，以便外拍时穿着。 5、拍照当天新娘勿在家中自行上妆，以免造成造型师之困扰。 6、拍摄当天新人应穿开胸的内衣以免换衫时弄花化妆。 7、新娘在拍照前把腋毛刮除。 8、新郎在拍照当天自行在家中刮好胡子。 9、新郎在拍照当天请穿一双黑皮鞋并带一双纯白袜和黑袜。 10、拍照当日请携带平日自己最满意的照片以便与摄影师沟通。 11、拍摄前新娘新郎请将头发洗干净。并将头发修剪整齐，切勿使用任何美发用品。如有近视之新人请拍摄前三日勿戴眼镜，以便矫正眼神。 12、拍摄当日携带两副眼镜以求变化，如带隐形眼镜着，应提早试戴并请携带清洁液。新人在设定拍照日期时，请勿迟到，避免延长拍摄流程时间。 拍摄当天是很辛苦的，拍摄前一天晚上请早点休息，别太兴奋，这样对身体好，对皮肤也好。睡觉前可以先对着镜子练习一下微笑。（看看是露牙好，还是不露好，露的话露几颗最美呢？） 皮肤很干的mm要注意，因为一整天都带着很重的妆，皮肤非常劳累，干燥，又要一直笑，干纹很容易出现！所以皮肤干燥的mm，在拍照之前最好连做一个星期的补水保湿面膜，把皮肤调理得水水的！新郎一般都疏于打扮，新娘需要替老公注意的有以下几点：1）头发。新郎的头发会被化妆师简单吹整一下，但是改变不了太多，最好拍照前一个星期完成新郎的理发。染发也要提前。新娘也是一样。2）牙齿。新郎如果牙齿不好，建议使用洁白牙贴之类的先美白一下，或者拍照时坚决不要露齿笑！不然效果很差。3）皮肤。新郎不用那么密集地面膜养护，但拍照当天还是要涂一些比较滋润的面霜，不然干干的掉皮，那就要给他也来安瓶啦！4）胡子。有的新郎胡子很容易长，早上刮了下午就又长出来了。所以拍照当天要戴上一个电动剃须刀，可以随时刮。5）鼻毛。不过很多男生的确是鼻毛很长，一笑就要眦出来，实在太影响情绪啦。拍照前一定要修饰一下。新娘自己也要仔细看看喔。6）鞋袜。新郎一般很少有机会拍到脚。如果有比较动态的全身像也会出现，保险之计是全黑的鞋袜。但是一般来说配白纱也都会选用白西装，所以白色的皮鞋也是可以选择的。要看新郎新娘自己的想法了。7）戒指和指甲。新郎的手会有比较多的机会出场，所以指甲修剪一下，千万不要指甲缝带着黑泥上场啊！戒指可以根据需要戴上婚戒或者装饰性强的。让新郎戴上一个丝绒小袋子，杂七杂八一定要收好装好，换服装的时候一定要检查口袋，不然拍个照还丢了戒指，可就麻烦大啦

曝光过度
　　凡是曝光过度的相片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括测光表不准，光圈收缩失灵，快门失灵都可以出现这样的问题。 出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光系统、光圈和快门是否存在故障。
　　
镜头眩光
　 　在作逆光摄影时，影像出现了苍白的雾化效果。严重影响到影像层次的表现?#65310;低费９獾脑蛟谟谑橇又示低坊蚵松祷蚓低肺醇幽ぃ构庀咴谇熬灯砻嫘纬缮?nbsp;射，镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别，相机漏光出现的散射光，使胶片出现灰雾，但不影响胶片结影，而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。 如果相机出现了这样的问题，需要在这样的镜头前面加用遮光罩，或取掉现有的滤光镜，以减轻它的影响。有这样问题的相片可以在后期制作的时候提高其反差，以 减轻它的影响。
　　
在飞机上隔窗使用偏光镜
　　在飞机上隔窗使用偏光镜拍照，会在影像上出现彩虹样的色彩变化。如需要在飞机上拍照，最好的处理方法是取下偏光镜，在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。 
　　
水雾弦光
　 　影像中出现杂色的雾状斑块，它的形状或不易识别的或大约为圆形。特别是在逆光摄影的时候最容易出现。这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。 最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影，并伴随有大风的时候，问题更为严重。所以，当我们在这样的环境中摄影的时侯，要随时检查前镜片，避 免溅水，并保持它的清洁。 已经溅水的镜头需要将它擦干净。对影像的影响要根据溅水的程度不同，或者严重，或者较轻。影响较轻者，可以在照片上适当修整。
　　
浅色主体曝光不足
　 　相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮 (比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。 对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加 l-2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。 
　　
遮光罩使用失误
　 　拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片 的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。 
　　
渐变滤色片位置错误 
　 　这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后，在拍摄另一照片的时候，忘记旋转渐变滤色片或将其取下，使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗，使获得的色彩严 重失调。这是渐变滤色片的阻光效果。因此，我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查，及时改正。对于已经拍出的底片，可以在放大或复制的时候，反向使用同 一渐变滤色片，进行遮挡，往往可以将其纠正。
　　
主体移动 
　　表现为画面中静态 物体影像清晰，仅主体部分出现动态模糊。这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。为了避免被摄体的 移动，可以等候其放慢速度的时候按下快门。或者就是提高快门的速度。 此外，也有人成功地故意使用低速快门，在取景框中追随快速移动物体的摄影，使主体清晰昔景模糊，从而获得动态的摄影效果。但这样做需要更高的摄影技巧。 
　　
相机振动
　　表现为影像全部模 糊，放大后可以明显地看到，其线条出现轻度双影或多影错位。原因在于曝光期间，相机受到振动所致。这一现象最容易发生在使用低速快门，并将相机安装在轻型 三脚架上拍照的时候。在影像边缘的双影错位这一特征上，我们可以明显地分清与其它焦点问题的区别。 在手持相机拍照的时候，为了避免曝光时相机晃动的最根本办法是使用较高的快门速度。一般认为，能够在手持相机摄影时避免晃动的最低快门速度是镜头焦距的倒 数。这就是说，使用 50mm标准镜头的时候，应当将快门设置于 l／60秒，使用100mm中焦镜头的时候，快门应在 l／125秒，依次类推。 在必须使用低快门速度的场合，需要将相机安装在稳定的三脚架上，用快门线或自拍功能释放快门，并将反光镜锁住，以减少振动的可能性。在刮风的环境中还需要 有档风设施。 
　　
闪光快门不同步
　　已拍摄的画面表现为，一边有影像，另一边 为没有影像的黑片。出现这样问题的原因是：在用单镜头反光相机作闪光摄影的时候，快门的速度定的太高了。出现这样的问题，要检查相机上的闪光同步快门速 度，并将其修正。目前不同厂家生产的单反相机常?#65310;哂胁煌淖罡呱凉馔娇烀潘俣龋＜挠卫／60秒、 1／90秒、和 l／125秒．在高级的单反相机上还可以看到最高的闪光同步速度为 l／250秒，闪光摄影只能使用这一快门速度或比它更慢的快门速度，而不能使用更快的快门速度、否则就会出现上述问题。只有在镜间快门的相机上，才能实现 所有的快门速度完全同步。

 

先背景，后人物 
　　如果不当心的话，背景可以影响整张照片的效果。明亮的色彩、闪亮的物体或被摄者身后的一大群人都会影响整张照片的视觉感受。因此，在拍照前，你应该先将注意力集中在背景的处理上，先选择背景，再考虑人的神态和位置。选择背景可以从以下三个方面入手： 
　　靠近被摄者：靠近被摄者，并让被摄者而非其它东西占满整个取景器。当使用能进行变焦或可使用可互换镜头的相机时，你可以使用切换到长焦端，以放大取景器中被摄者的大小。 
　　改变角度：向左、右、上、下变换拍摄角度都可产生不同的背景，因而在通过取景器进行取景时，应尽量多变换角度，以选择最好的拍摄位置。 
　　大光圈：一些专业摄影师都愿意投资大量资金，购买可调节光圈的单反相机，这样，就可以选择大光圈使背景位于焦点之外，以使模糊、显得缓和而不会太引人注目，从而强调被摄者。 
　　注意防止“红眼” 
　 　使用带内置闪光灯的相机尤其是傻瓜相机时，往往会产生红眼这一令人不悦的现象。它是在被摄者的瞳孔放大、而内置闪光灯照亮眼睛的血管时产生的。解决这一 问题的一种方法是提高室内照明情况，以缩小瞳孔或使用相机的红眼减轻闪光模式――在这种模式下，相机在正式曝光前会预闪一次，从而使瞳孔缩小，减轻红眼程 度。 
　　用强制闪光完善光影平衡一些具有内置闪光灯的相机和单反相机的闪光配件都具有“强制闪光”模式，“强制闪光”是指即使在光线充足的情 况下，相机也能进行闪光。强制闪光用于照亮阴影，并将光滑表面反射的光线“添加”到被摄者的眼睛上（这能使被摄者的眼神更加吸引人），它对于去除在正午高 照的太阳在眼睛或鼻子下留下的阴影非常有用。 
　　自拍也是很有用的 
　　现在的大部分相机都有内置自拍器，该功能可让快门释放延迟10秒，这段时间可让摄影师离开相机进行其它活动，一般来说，你要用三脚架来固定相机以获得最佳效果。没有三脚架的话，你可以将相机放在稳固的物体上。自拍还可减少相机的轻微振动，从而提高成像的精细度。 
　　好构图带来好效果 
　　好的构图是影响肖像摄影是否成功的一个重要因素。人的身体是垂直的，因为当你想拍摄被摄者的全身时，最佳构图应该是竖构图。其中最基本也是最有效的规则是“三三构图法”。 
　　人像摄影并不仅仅是拍摄人像 
　　既然家庭相册是纪念照片集，那么你的家庭人像拍摄也不应只局限于外出时拍摄，你可以在生活中随时拍摄一些富有生活情趣的日常生活照，这些除了摄影的内涵外，更重要的是照片背后的有趣故事，比如你的爷爷在厨房中头发被灼了一块时，你可以拍下一家人的态度。 
　　要使你的家庭相册成为含金量很高的珍藏品，那么拿起你的相机，随时准备拍摄！

技巧 数码摄影技巧小杂烩

1.夜景曝光技巧
　　夜景照片是广大摄影爱好者都比较喜欢的拍摄主题，但我们却发现按照测光表的读数拍摄常常会建筑曝光过度。这是怎么回事呢？这该死的测光表又\"涮\"了我们一把！ 
　 　当我们把测光表对准夜空中的城市时，它想干什么？一定又是想把漆黑天空和街上的霓虹灯光搞平均主义。我可不想要18％灰度的照片。取平均时，测光表过度 补尝了夜幕，得到照片里的建筑物当然会曝光过度。我们希望灯光就是灯光，夜色就是夜色。所以我们需要避免天空干扰测光。 
　　
2.室内摄影的曝光
 在室内拍摄的一个缺点就是光线不够理想，在大部分情况下室内光线都会太暗。这时，闪光灯显然是一种非常有效的人造光源，功能强大而且使用多样化，但你也可以在拍摄时使用已有的现场有效光。 
　 　内置闪光灯的光往往太弱、太冷，拍摄的影像会破坏整个环境的氛围。在3米以外拍摄时，你就必须使用曝光指数至少为36~40的外接闪光灯――你可以向了 解闪光灯的朋友或摄影器材经销商咨询配合你的相机使用的闪光灯装置以及它们的性能。需要柔和的照明时，你也可以将闪光灯放在相机的机顶或旁侧，同时使用反 光板和散射器以获得柔各照明，这是因为这样可增强有效的照明区域，用侧光来照亮三维的物体。 
　　在拍摄大房间时，你可以使用多个闪光灯或者打大光圈，在房间的不同位置释放快门――这种方法会非常困难，尤其是你没有摄影助手时。 
　 　你也可以用持续的人造光来代替闪光灯，卤光和钨光都是不错的选择，如果相机的自动白平衡设置不能使你得到满意的结果，你不妨尝试使用几种不同的白平衡设 置，如果没法使用额外人造光源，那么你只能使用所谓的\"有效自然光\"了，它们有可能是透过窗户照射进来的光线，也可能是不会影响正常摄影的人造光。使 用有效自然光的优点是房间照明很自然。 
　　除非你买的相机非常便宜，否则你最好选择曝光时间（由快门速度决定）在1/500~1或2秒之间的相机，同时还能选择尽可能多的不同光圈值，这些相机本身具备的条件是使你在昏暗的室内进行拍摄成为可能，而且能拍摄出效果非常好的照片。 
　 　不过值得注意的是，室内拍摄时，最好是关闭闪光灯，同时将相机放在三脚架上，否则照片会变模糊。实在没有三脚架，你也应尽可能找到稳定的支撑点，这些方 法虽然没有三脚架的效果好，但也能适当减弱因相机晃动造成的照片模糊。在释放快门时，将相机靠在硬物体上――凳子，柱子或墙壁，只有是稳固的东西就行，然 后非常轻地揿下快门，释放按钮。有可能的话，还可用自拍器来释放快门。 
　　在光线不足或不稳定的环境下拍摄时（如禁止使用闪光灯的场所），唯 一的选择就是增加感光度，高档相机都有\"强制增感\"功能，你可以从一系列的ISO值中进行选择双倍或四倍感光度。不过这种方法会大大影响到图片质量。 当然哪，这是避免因晃动导致的影像模糊的唯一方法，特别是在随意拍摄照片或拍摄活动的被摄主体时，尤为有用。 
　　
3.家庭肖像摄影小技巧
在家庭摄影中，绝大多数都是属于“纪念照”一类，而“纪念照”的主体绝大多数又是人，因此，肖像摄影往往占据着家庭相册的主要篇幅。但很遗憾的是，其中 的大部分照片象是警察局里的档案一般，每个人都靠着墙，构图死板，表情生硬。如果你能适当地学习一些肖像摄影的话，相信一定能使你的家庭相册“艺术”起 来。下面是几个基本的操作技巧。 
　　保持眼睛水平线的拍摄位置改善肖像摄影的最简易方法是从被摄者的眼睛水平线开始。比如，给小孩子拍照时， 你就要弯下膝盖甚至腹部，使相机与小孩的眼睛大体上处于同一水平上。无论朝上还是朝下拍摄都会使被摄者失真变形，而且相机靠得越近，失真就越厉害。以眼睛 水平线拍摄被摄者时，拍摄的照片会显得更加“亲切”，这是因为观众会感觉到他们观察的被摄者的“眼睛”，而眼睛往往是一个人最生动的地方。

 
12个摄影基本法则 　　当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。

　　⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。

　　⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。

　　⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。

　　⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。

　　⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。

　　⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。

　　⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。

　　⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。

　　⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。

　　⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍×2倍＝4倍啦！

　　⒒动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。

　　⒓日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。
 标  题: 摄影技术大全
数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表： 

500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸 
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸 
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸 
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13英寸 
130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸 
080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸 
050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸 
030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5英寸 

由上表可以看出： 
5寸照片（3X5），采用800X600分辨率就可以了 
6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率 
7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率 
8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率 

 
挑选数码相机应注意哪些参数？ 

挑选数码相机应首先了解“像素”、“CCD尺寸”、“变焦倍率”和“光圈”等参数，这些参数决定了数码相机处于哪种级别。 

　　数码相机的工作原理是：首先通过镜头接收光线，然后被称为CCD（电耦合元件）的芯片（有时也使用CMOS传感器）将所接收的光线转换成电信号，最后将电信号作为数据记录到内置存储器和存储卡中。所以，数码相机的基本性能可以说受CCD和镜头的影响非常大。 

　　在数码相机规格和广告中最先映入眼帘的描述一般就是“多少百万像素”。所谓像素数，可以理解为在CCD上象网格一样的东西 ,而光线的颜色和强度则能够以这种网格为单位接收到相机中。所以，网格越细（也就是说像素越多），照片的颗粒就越细。相应地拍摄对象的细节部分就表现得越好。 

　　很多数码相机规格中经常标明有“总像素数”和“有效像素数”两个数字。总像素数顾名思义是指数码相机所具有的像素总数，但实际上，并非所有像素都参与生成图像，所以真正可用于照片的像素数就是“有效像素数”。 

　　另外，CCD尺寸也很重要。如果像素数相同，CCD越大，每个像素的尺寸就越大。像素尺寸越大，所能处理的数据量就会增加，从而就能够区别微细光线的颜色和强度。也就是说就能够生成层次感丰富的照片。 中档数码相机一般使用1/2.7英寸～1/1.5英寸之间的CCD，但是高级单反相机有的会超过1英寸。 

　　在镜头方面，“变焦倍率”和“F值”最关键。 对于数码相机来说，变焦倍率越大，远景拍摄就越方便。但相应地镜头就越大，价格也就越高。 如果只是家常使用，有3倍左右的变焦功能也就足够用了。 另外要注意，如果想比较焦距，应该比较统一换算成35mm相机后的焦距。 

　　变焦又分为“光学变焦倍率”和“数码变焦倍率”两项。其中体现镜头性能的是“光学变焦”。 “数码变焦”是通过软件插值来放大图像的，所以利用数码变焦进行放大的越多，画质就越差。 

　　“F值”表示光圈的大小，F值越小，光圈越大，镜头的通光率也就越大，相应的也就可以越暗的环境拍摄。另外镜头的性能并不能仅由规格来判断。焦外成像、色彩表现以及分辨率和像差等数据并没有写在规格中。不同用途的镜头，它的风格也就不同。这方面最好是参考杂志上刊登的测试报告。 

其他需要注意的是，对相机的易用性影响较大的规格还包括从打开电源到可以拍摄之间的启动时间、可连续拍摄的最短时间，以及从按下快门到快门关闭之间的时滞。为了不放过任何拍摄时机，显然这些指标的数值越小越好。 

 

新手要购买数码相机所要考虑的条件。 

清晰度 
画面清晰与否与象素有关，象素越大则画面越清晰，拍摄的照片若只是通过网络传播，100万的象素已经足够了，但要想输出照片，则至少要200万象素，才能达到效果。 

画面的质量 
画面的素质要受品牌、技术等制约，一般传感器使用CCD的相机比使用CMOS的画质要好。当然象素也是画面质量的一个条件，这些具体在要多看看相机所拍摄的样片来决定。 

相机功能 
要确定功能是否有助于你的使用，一架功能全面的相机，会令你使用时感到更轻松。你要了解哪些功能是必须的，而哪些是对于自己来说没有用处，比如你要用相机来进行网络会议，就应晓得相机是否具有摄影头功能。但在一般来说，同价位的相机，它的其他功能越多，作为相机本身的功能就会打折扣，所以尽量挑自己最看重的功能，而不必为其他花哨的功能吸引。 

快门延迟。 
在使用传统相机时，你按下快门的时候，相机马上就会产生反应，而数码相机则会有段时间的延迟，同时在拍摄一张照片和下一张照片的时候也会有时间上的延迟，具体延迟时间上的长短跟不同种类的相机有关系，但都会影响到拍摄效果，所以应注意一下。 

存储卡和电池 
不同的相机会采用不同的存储卡或电池，但也有兼用多种存储卡或电池的机型。要根据自己的条件来选择。 

输入电脑的方式 
数码相机通过数据线或读卡器将内容传输进电脑，同样从方便考虑，应选配备有USB接口的相机。 

外观 
外观要同时照顾到美观性及实用性，当然你买相机绝对不是为了亮骚，主要还是要用起来方便，但至少要便于携带。所以最后要考虑一下这一点。 


 

如何选购三脚架（记忆烙印） 

许多摄影爱好者，往往忽略三脚架的作用，其实无论多短的镜头焦距及多快的快门速度，保持相机的稳定永远是很重要的，而且即使使用最低档的三角架，也可能比手持相机要稳定。对于专业摄影师而言，三脚架的重要性并不亚于机身和镜头。 

首先，以前市场上卖的那种象伞把一样的弹珠定位拉杆三脚架不在讨论范围，那只是在自拍时给你一个放相机的支撑而已，谈不上稳定。 

选购三脚架的第一要求要稳。管脚本身要有足够的钢度，拉出的管脚锁定要紧，中柱锁定，云台锁定也要稳，如果使用快装板，快装板和云台配合要牢固。选购时可以把三角架升到最高，锁紧，用手压摇云台，看是否有晃动，越稳定越好。 

其次是功能，无论是用三向还是球台，各个方向定位要灵活，能够很好定位于多个高度，中柱如能进行反接，对微距摄影及翻拍会方便不少。 

至于重量，应该适中，单从稳定考虑，当然是越重的稳定性越好，但三角架一般是外出时使用，太重的不便携带，反而无用。 

在摄影发烧友中有这样的名言“当买了第三个（机身、镜头、脚架.....）之后才发现前两个的钱都是可以省下的”。对器材的追求没有止境，应该以好用、够用为原则。太差的脚架不但是浪费金钱，还可能谋杀你的相机，但使用非专业的相机，也犯不着配天价的专业脚架。 

一般使用普及型相机的朋友可以考虑几百元的国产脚架，伟峰、珠江等都有不错的产品；使用高档机型的朋友可以考虑意大利的曼富图（Manfrotto）日本Slik、金钟或国产高档产品；顶级的器材有捷信（Gitzo）等可选。当然，同一个品牌的产品中，档次差别也很大。 
 

如何测试数码相机的坏点和噪点？ 

数码相机的成像元件(CCD或CMOS,目前一般指CCD)一般有数百万个感光单元，如果其中某个感光单元损坏，不能成像，即成为坏点---Dead Pixel. 感光元件都有热稳定性的问题，温度升高，噪音信号过强，会在画面上形成杂色的斑点，此为噪点---hot pixel. 

检测相机时，盖上镜头盖拍摄，理论上图像应该是纯黑色，若有斑点即是坏点或噪点。坏点总在画面的固定位置，而且无论使用怎样的曝光组合或怎样的感光度，始终存在。噪点在一般情况下并不存在(除非相机质量过于低劣)，随着曝光时间延长、感光度(ISO)调高或相机温度升高（长时间开机）而增加。 

数百万像素的数码相机有一两个坏点，对成像的影响其实并不大，但总归不完美，令人不舒服，遇到有坏点的产品，只有更换。噪点的严重程度不但不同型号的相机差别很大，同一款产品也有个体差异，有条件的话应该多对比几台。 

数码相机的LCD也可能有坏点，无论是菜单*作还是浏览图像，也无论用什么比例浏览，在LCD上始终存在的点是LCD的坏点。LCD一般没有所谓的噪点。 

闪存卡常识  一、SmartMedia(SM卡) 

　　SM卡是由东芝和Taec于1995年11月发布的闪存卡(Flash Memory)。它受到了Toshiba、Sam-sung、Sony、Sharp、JVC、Philips、NEC等众多厂家的支持。SmartMedia体积很小，其尺寸为45mm×37mm×0.76mm，且很轻很薄，全重只有1.8克。存贮卡上只有Flash Memory模块和接口，而没有控制芯片，兼容性相对较差，不同厂家和不同设备及不同型号间的SM卡有可能互不兼容。SmartMedia目前的主流容量为128MB,我公司目前有32M,64M,128M全部类型的产品。 


二、Compact Flash(CF卡)　　 

　　CF卡的兼容性非常的好,因而被广泛应用,Compact Flash是美国SanDisk公司1994年推出的由于把Flash Memory存贮模块与控制器做在了一起，这样CF卡的外部设备就可以做得比较简单而没有兼容性问题,特别是升级换代时也可以保证与旧设备的兼容性,保护了用户的投资,而且几乎所有的*作系统都支持它。CF卡无论是在笔记本电脑中还是其它数码产品中都得到了非常广泛的应用。CF卡的大小为43mm×36mm×3.3mm，只有PCMCIA卡的1/4，而且CF卡本身还兼容PCMCIA-ATA功能及TrueIDE。CF卡同时支持3.3伏和5伏的电压,可以在这两种电压下工作。它有两种接口标准：CF Type Ⅱ和CF Type I，从物理结构上来看,CF Type Ⅱ卡和CF Type I卡的每个插孔的间隔大小一样,但是CF Type Ⅱ卡比CF Type I卡厚一些。CF Type I卡看起来只有Type Ⅱ厚度的一半。另外,Type Ⅱ比Tpye I插槽要宽，所以CompactFlash TypeⅡ卡不能在Type I卡插槽上使用。目前LEXAR公司已经推出高达4GB的CF卡。　　　　　　　　　　　　　　 　　　 

三、MMC(MultiMediaCard) 


　　MMC(MultiMediaCard)卡， 从字面含义上来翻译就是多媒体卡，是由美国SANDISK公司和德国西门子公司于1997年共同开发的多功能存储卡。可用于手机,数码相机,数码摄像机,MP3等多种数码产品。它具有体积小,重量轻的特点，外形尺寸只有32mm×24mm×1.4mm，重量在2克以下，并且耐冲击，可反复进行读写记录30万次以上。驱动电压为2.7-3.6V。目前有64M和128M两种类型,多用于数码摄像机和MP3，最近也开始有使用此卡的数码相机了。　　　　　　　 

四、SD(Secure Digital Card) 

　　SD卡就是Secure Digital Card--安全数码卡,是由日本松下公司,东芝公司和美国SanDISK公司于1999年8月共同研制开发而成的。虽然SD卡是根据MMC卡开发的,但是基本上两者还是不同的产品,只是在设计时考虑到兼容问题,所以在大多数情况下这两种产品能够互换，是一款具有大容量,高性能,并且更为安全等多种特点的多功能存储卡。它比MMC卡多了一个进行数据著作权保护的暗号认证功能(SDMI规格)。现多用于MP3,数码摄像机,电子图书,微型电脑,AV器材等。大小尺寸比MMC卡略厚一点32mm×24mm×2.1mm,容量则要大许多,刚上市时的SD卡单卡容量为8MB-64MB不等,传输速度为每秒2MB,而到2002初单卡容量已经高达512MB,数据传输率也提升到10MB/s,这样在传输一些较大的文件时具有一定的优势。另外此卡的读写速度比MMC卡要快4倍，达2MB/秒。同时与MMC卡兼容,SD卡的插口大多支持MMC卡。从性能上看,这两者最大的分别在于SD卡强调资料的安全性,可以通过特定的软件设置卡内程序或资料的使用权限,以避免用户肆意复制,损害所有者的利益。当然对于一般用户而言,这个功能没什么用处,相反有关的系统及加密资料会占用记忆卡900K容量,另外SD卡和MMC卡都采用了一体化固体介质,没有任何移动部分,所以完全不用担心机械运动的损坏而导致数据的丢失。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

五、Memory Stick(MS) 

　　Memory Stick是Sony公司于1997年推出的移动存储器,因其外形像一条口香糖，又被称为"口香糖"存贮卡。目前只有索尼公司对其支持。与其他FlashMemory存贮卡不同,Memory Stick规范是非公开的,需签协议方可使用。Memory Stick具有写保护开关,内含控制器,采用10针接口,数据总线为串行,最高频率可达20MHz,电压为2.7伏到3.6伏,电流平均为45mA。目前Memory Stick的主流容量已达256MB,为了适应版权保护的需求1999年12月Sony又推出了新的Magic-Gate Memory Stick,加入了MagicGate版权保护技术。新的MagicGate Memory Stick与Memory Stick的兼容,外壳变成了白色,并且在反面加多一个突出的点以示区别。　　　　　　　　　　　　 

六、Extreme Digital Card(XD) 

　　 所谓XD卡，是英文Extreme Digital 的缩写，也就是极端数码的意思。XD卡仅有20×25mm×1.7mm,共0.85立方厘米,2克重,体积只有SM卡的一半,它的闪存读写速度是目前储存卡中最快之一，读取速度为每秒5MB,16MB及32MB。写入速度为每秒1.3MB,而64MB或更高容量的写入速度是每秒3MB，驱动时的耗电小过SM卡，仅25mW。 　　　　　　　　　　　　　　　　 

 DC说明书集合 

说明书相关工具 
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说明书 
尼康F100中文说明书 8.91M http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=44&downid=1 

C-4040 说明书 10.2M http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=43&downid=1 

C－2Zoom 中文版 5.18M 
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C－40 中文版 9.84M 
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C-50Z 中文版 5.38M 
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C-4000 中文版 11.1M 
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C-300 中文说明 9.39M 
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C-700 中文版 8.9M 
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C-720 中文版 6.6M 
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C-730 中文版 20.1M 
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奥林巴斯E-20 中文说明书 16.1M 
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D7i说明书 3.14MB 
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美能达 Dimage F100 说明书 9.53MB 
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柯达DX3900说明书 7.5M 
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LS420说明书 3.3MB 
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DX3900说明书 5.4MB 
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DX4900说明书 4.97mb 
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Kodak PictureDisk柯达照片管理程序 536KB 
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Canon 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/ixus-ii.zip IXUS-II 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/IXUS300.zip IXUS300 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/PowerShot-A10-A20.zip A10/A20 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/PowerShot-S30-S40.zip S30/S40 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/PowerShot-G1.zip G1 
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS-D60.pdfEOS-D60 
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS30.zip EOS-30 
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS500.zip EOS-500 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS500n.zip EOS-500N 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS88.zip EOS-88 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS888.zip EOS-888 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/Mr14EX.zip MR14EX 

http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/220ex.zip 220EX 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/380EX.zip 380EX 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/420EX.zip 420EX 
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/550ex.zip 550EX 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS100.zip EOS-100 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/eos1000n.zip EOS-1000N 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/A-1.PDFA-1 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/AE-1P.pdfAE-1P 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/Prima-BF80-BF90.zip BF80/BF90 


Kodak 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/DC240+DC280.zip DC240/DC280 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/dc215.zip DC215 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/dc4800.zip DC4800 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/dc5000.zip DC5000 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/DX3600.pdfDX3600 

Konica 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Konica/Hexar.zip Hexar 

Nikon 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/Coolpix-700.zip Coolpix700 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/Coolpix-880.zip Coolpix880 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/Coolpix-950.zip Coolpix950 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/Coolpix-990.zip Coolpix990 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/CoolPix-995.zip Coolpix995 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/CoolPix-5000.zip CoolPix5000 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/F5.zip F5 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/F4.zip F4/F4E/F4S 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/F3.zip F3 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/F100.zip F100 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/F90X.zip F90X 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/F80.zip F80 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/F70.zip F70 
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Mamiya 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/645_Pro_TL_v8.pdf645 Pro TL 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/645_Pro_v3.pdf645 Pro 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/M645_1000S_v4.pdfM645 1000s 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/M645_Super_v3.PDFM645 super 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/RB67_Pro_SD_v7.PDFRB67Pro SD 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/RB67_Pro-S_v7.PDFRB67Pro S 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/RZ67_Pro_v4.PDFRZ67 Pro 


Minolta 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/XD-7.zip XD-7 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/VC-700.zip VC-700 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/TC-1.zip TC-1 
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/Sweet.zip sweet 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/Sweets.zip sweets 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/5xi.zip 5xi 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/500si.zip 500si 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/807si.rar807Si 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/x-700.zip X-700 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/8000i.pdf8000i(en) 


Minox 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/8x11MX.pdf8x11MX 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/BD8x22R_BD10x25R.pdf8x22/10x25 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/BD8x24BR_BD10x25BR.pdf8x24/10x25 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/BD8x32BR.pdfBD8x32BR 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/CD_112.pdfCD112 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/CD_25.pdfCD25 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/CD_70.pdfCD70 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/ECX_ECXflash.pdfECX flash 

Panasonic 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Panasonic/C-325EF.zip C-325EF 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Panasonic/C-335EF.zip C-335EF 


Pentax 
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Ricoh 
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\\\\\\\\\\\\\\\" height=\\\\\\\\\\\\\\\"15OLYMPUS 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/OLYMPUS/olympus-uii.zip u-II 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/OLYMPUS/IS200.zip IS-200 
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/OLYMPUS/zoom115.zip ZOOM115 


Sekonic 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-158.pdf158 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-188.pdf188 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-246.pdf246 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-308.pdf308 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-318.pdf318 
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-398M.pdf398 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-408.pdf408 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-508.pdf508 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-508Cine.pdf508Cine 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-718.pdf718 

SONY 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-F707.zip DSC-F707 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-F505V.zip DSC-F505V 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-P5.zip DSC-P5 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC_P30-P50.zip P30/P50 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/Dsc-s70.zip S70 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-S75.zip S75 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/Dsc-p1.zip P1 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/FD85+FD90.zip FD85/FD90 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TR517(EN).pdfCCD-TR517(EN) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TR818(en).pdfCCD-TR818(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV16-43-46.pdfCCD-TRV16-43-46 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV25(en,fr).pdfCCD-TRV25(en,fr) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV37.pdfCCD-TRV37 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV57.pdfCCD-TRV57 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV58(En).pdfCCD-TRV58(En) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV63-66(En).pdfCCD-TRV63-66(En) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV75-93(en).pdfCCD-TRV75-93(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV87.pdfCCD-TRV87 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-IP5-DCRIP7BT(en).pdfDCR-IP5-DCRIP7BT(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC10.pdfDCR-PC10 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC100.pdfDCR-PC100 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC110(en).pdfDCR-PC110(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC120BT(en).pdfDCR-PC120BT(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC3.pdfDCR-PC3 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC5(en).pdfDCR-PC5(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC7(en,%20Sp%20).pdfDCR-PC7(en, 
Sp ) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC9(en).pdfDCR-PC9(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV11(e).pdfDCR-TRV11(e) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV110-315.pdfDCR-TRV110-315 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV120-320.pdfDCR-TRV120-320 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV130(en).pdfDCR-TRV130(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV17(en).pdfDCR-TRV17(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV20-11-6.pdfDCR-TRV20-11-6 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV230-330-530(en).pdfDCR-TRV230-330-530(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV30(en).pdfDCR-TRV30(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV510(en).pdfDCR-TRV510(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV525.pdfDCR-TRV525 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV720.pdfDCR-TRV720 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV730-830(en).pdfDCR-TRV730-830(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV8-10(en).pdfDCR-TRV8-10(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV820.pdfDCR-TRV820 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV900(en).pdfDCR-TRV900(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-VX1000(en).pdfDCR-VX1000(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-VX2000(en).pdfDCR-VX2000(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-D700.pdfDSC-D700 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-D770.pdfDSC-D770 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-F1.pdfDSC-F1 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-F505.pdfDSC-F505 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-F505V(en).pdfDSC-F505V(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-F55.pdfDSC-F55 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-F707(en).pdfDSC-F707(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-P20(en).pdfDSC-P20(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-P30-50(en).pdfDSC-P30-50(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-P5(en).pdfDSC-P5(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-S30-50.pdfDSC-S30-50 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-S70(EN).pdfDSC-S70(EN) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-S75(en).pdfDSC-S75(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-S85(en).pdfDSC-S85(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-CD1000(en).pdfMVC-CD1000(en) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD51.pdfMVC-FD51 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD5-7pdf.pdfMVC-FD5-7 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD71.pdfMVC-FD71 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD73.pdfMVC-FD73 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD81.pdfMVC-FD81 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD83-88.pdfMVC-FD83-88 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD85-95(EN).pdfMVC-FD85-95(EN) 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD91.pdfMVC-FD91 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/VX1000E%20PAL.pdfVX1000E PAL 


Contax 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Contax/167MT.zip 167MT 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Contax/G2.zip G2 


Rollei 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Rollei/6008i.zip 6008i 


Seagull 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-300.zip DF-300 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-500.zip DF-500 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/4B.zip 4B 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-2.zip DF-2 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-200.zip DF-200 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-2000A.zip DF-2000A 


Yashica 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Yashica/109MultiPrgram.zip 109 


Samsung 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/AFI333.zip AFi333 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/FINO1150.zip Fino1150 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/FINO900S.zip Fino900s 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/VEGA-140S.zip Vega 140s 
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/VEGA-77I.zip Vega 77i 

 

1.ae锁 
ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写，ae锁就是锁定于某一ae设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。 
使用ae锁有几点需要注意：1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。 2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。 3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。 

2.ccd 
中文译为\"电子耦合组件\"(charged coupled device)，它就像传统相机的底片一样，是感应光线的电路装置，你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子，铺满在光学镜头后方，当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。 

3.cmos 
comple-mentary metal-oxicle-semiconductor，中文译为\"互补金属氧化物半导体\" 

4.dpof 
dpof指的是数码打印顺序指令，用于在存储介质（影像记忆卡等）上记录信息。在此格式下，你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。 

5.exif 
所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。 

6.exif 2.2 
exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。 

7.ptp 
ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。 
ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。 
当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。 

8.tiff格式 
tiff是一种比较灵活的图像格式，它的全称是tagged image file format，文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位，同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不压缩的，文件体积较大，也可以是压缩的，支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式 

9.wave 
这是录音时用的标准的windows文件格式，文件的扩展名为“wav”，数据本身的格式为pcm或压缩型。 

10.图片传输协议 
图片传输协议英文全称为：picture transfer protocol，缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。 

11.图像储存格式 
由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff档，jpeg经过高度压缩，能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少储存空间，不过相对也会让原始图像资料有所损失，许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。 
tiff文件几乎未经压缩，所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间，所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说，一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张，可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张，差异其实非常大，因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。 

12.无损和有损压缩 
无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。 
无损压缩是对文件本身的压缩，和其它数据文件的压缩一样，是对文件的数据存储方式进行优化，采用某种算法表示重复的数据信息，文件可以完全还原，不会影响文件内容，对于数码图像而言，也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变，在保存图像时保留了较多的亮度信息，而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并，合并的比例不同，压缩的比例也不同，由于信息量减少了，所以压缩比可以很高，图像质量也会相应的下降。 

13.gt镜头 
gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件，镜头镜片使用高档低色散光学玻璃，其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机（银盐相机）使用的镜头称为af镜头，而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中，所生产出的产品就称为 gt 镜头。 

14.蔡司镜头 
即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究，对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业，从 1846 年开始，carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头，专业的摄像，摄影镜头 

15.广角镜 
即wide angle，又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。 

16.iesp自动聚焦 
iesp英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。 

17.变焦 
镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。 

18.光学变焦 
是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。 

19.数字变焦 
即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用\\\"插值\\\"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。 

20.智能变焦 
全新独有的sony智能变焦功能．可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素．智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能．有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。 

21.程序式自动曝光 
程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物，采用这种方式曝光时，相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量，还能自动选择合适的曝光组合。 

22.超焦距 
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，\\\"清晰\\\"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。 


23.插值 
插值（interpolation），有时也称为“重置样本”，是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法，在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值，人为地增加图像的分辨率。 

24.超级had图像传感器 
内置应用\\\"super hole accumulation diode(had)\\\"电子画质提升技术的ccd影像感应器，提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能，有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰，令画面更清晰明丽，色彩层次更分明，对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。 

25.ttl测光 
即ttl light measuring。通过镜头测量通光量，与滤光镜的曝光，光圈焦距等参数无关。测光方式分为平均，局部，中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异，但像逆光这种照明法，被摄体的明暗反差出现极度的不同，或者是像显微摄影等方法，会出现不同的差别。 

26.iso感光值 
iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光，基准iso越低，所需曝光量越高。 

27.存储介质 
图像储存媒体为数码相机中储存图像的设备，一般我们称为记忆卡，而市面上数码相机所采用的记忆卡，主要有三种规格：smart media：体积小，价格较cf便宜，最大容量到64mb，可以磁盘转接卡、卡片阅读机或pcmcia做为转接设备。compactflash：价格较高，较sm卡厚一点，容量较大，最大可到128mb，速度较快，转接设备为卡片阅读机及pcmcia。memory stick：目前是sony专用的内存规格，只能用于sony的机器上。 

28.cf闪存卡 
一种袖珍闪存卡，（compact flash card）。像pc卡那样插入数码相机，它可用适配器，（又称转接卡），使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。 
cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳，cf存储卡采用standard ata/ide接口界面，配备有专门的pcm-cia适配器（转接卡），笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用，使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。 

29.sm闪存卡 
即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ｓｍ转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。 

30.memory stick duo 
memory stick duo即微型记忆棒，微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右，目前最大存储容量可以达到128mb。 

31.优卡 
优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上，同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机，用作移动存储器。 

32.数字胶卷 
数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。 

33.pc卡转换器 
一种接插件，可以把cf卡或sm卡插入其中，然后，整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口，这是常用于便携机的一种通用扩展接口，可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。 

34.irda红外接口 
irda是infrared data association（红外线数据标准协会）的英文缩写，irda红外接口是一种红外线无线传输协议以及基于该协议的无线传输接口。支持irda接口的数码相机，可以无线地向支持irda通信的其它设备如笔记本电脑或打印机传输数码照片。 

35.lcd取景 
这是目前大多数数码相机必备的取景方式。lcd取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点，然而它正像windows 98一样，修正了windows95的bug同时产生了更多的bug。再看看lcd取景的缺点：首先lcd是耗电大户，他要占用整部相机1/3以上的电量；其次lcd取景的姿势必须是双手前伸，与眼睛保持一定距离，此时相机无法获得稳定的三角支撑，用低速快门很难拍出稳定清晰的相片，最后是lcd上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大，而且即使标称百万像素的lcd看上去画面仍然很粗糙，无法观察拍摄体细节，面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断，所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和lcd取景，如果购买只有lcd取景器的数码相机有一定风险，除非您有足够把握能得到需要的效果。 

36.lcd取景器 
即liquid crystal display，液晶显示屏。有黑白和彩色，彩色中又有真彩和伪彩之分，伪彩便宜，但效果差。数码相机中用于取景和回放的lcd几乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射两种，反射式反射正面的环境光工作，从不同角度观察差别较大，显示较暗，但省电，造价低；透射式靠背后的灯光工作，角度变化小，显示明亮，但极为费电。 

37.oled 
为了形像说明oled构造，我们可以做个简单的比喻：每个oled单元就好比一块汉堡包，发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个oled的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。oled与lcd一样，也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下，oled单元后有一个薄膜晶体管（tft），发光单元在tft驱动下点亮。主动式的oled比较省电，但被动式的oled显示性能更佳。 
与lcd做比较，会发现oled优点不少。oled可以自身发光，而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多，对比度大，色彩效果好。oled也没有视角范围的限制，视角一般可达到160度，这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮，oled只需要点亮的单元才加电，并且电压较低，所以更加省电。oled的重量还比lcd轻得多。oled所需材料很少，制造工艺简单，量产时的成本要比lcd到少节省20%。不过现在oled最主要的缺点是寿命比lcd短，目前只能达到5000小时，而lcd可达10000小时。 

38.ttl单反式取景 
这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了ttl单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（olympus）的相机上经常使用这种取景器。 

39.电子取景 

电子取景器（evf），使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多，如sony dsc-f707的evf的视野率就达到99%。而电子取景器也较为实用，这种取景方式不仅价格较便宜，使用时很省电，而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同，但使用一段时间后还是很快就会适应的。 

40.光学取景器 
传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关（高档傻瓜机上常与变焦镜头连动）的透镜取景的部件，造价低，但有视差，所看到的并不完全是所拍到的。 

41.普通光学取景 
这是最常见的取景方式，其唯一的缺点就是取景误差大。用过数码相机的朋友一定知道，数码相机的光学取景器在近距离拍摄时，上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大（远距离不是特别明显），一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。 

42.多重测光模式 
配备三种测光模式：定点测光、中央偏重测光及多重测光模式，以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域，并对每一个区域进行测光，使拍摄影像获得均衡的曝光。 

43.包围式曝光 
包围式曝光（bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。 

44.预闪曝光 
特设预闪曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍摄或微距拍摄时，使用预闪时所接收到的图像数据，能够更准确地测出闪光强度及曝光值，令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。 

45.防红眼功能 
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能，不过如果不打开的话，依旧不会起作用。 

 
46.防手震功能 
数码相机的防手震功能有两种：一是光学的，一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的，是在成像光路中设置特使设计的镜片，能够感知相机的震动，并根据震动的特点与程度自动调整光路，使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法，利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响，获取稳定的画面。一般而言，设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。 

47.超级红外线夜摄功能 
sony首创的红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。 
红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。 

48.自动省电功能 
如果照相机在15秒以内无论何种原因没有使用，自动省电功能将起作用而关闭液晶显示（睡眠模式），这样可以避免电池不必要的耗电或者在照相机与电源ac适配器相连时防止电源电能消耗，当相机更长一段时间后还未使用时，自动省电功能将关闭相机电源，这个时间长度可以在相机上设定，可以是2到5分钟。 

49.定焦相机 
是指使用固定焦距镜头的相机。一般说来，使用定焦镜头的\\\"傻瓜\\\"相机要比同档价格的变焦\\\"傻瓜\\\"机体积小，成像质量也更胜一筹，选择这类相机的消费者看中的往往就是相机小巧的体积和出色的镜头质量。 

50.变焦相机 
简单说就是指相机使用的镜头焦距可以调节改变，这样我们可以通过改变镜头焦距来获得不同的视觉和拍摄效果。现在的优秀变焦\\\"傻瓜\\\"相机不仅拥有完全令人放心和满意的优质变焦镜头，能让使用者通过变换焦距来调节构图从而获得更满意的拍摄结果，设计者也非常注重突出它们时尚小巧漂亮的外型特点。 

51.单反相机 
单反就是指单镜头反光,即slr（single lens reflex）。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。 

52.数码相机 
数码相机与传统相机不论是外型或功能上都相同，主要都是在将动态或静态图像作瞬间捕捉并保存下来。数码相机与传统相机最显而易见的不同点就在储存媒介上，数码相机是利用可记录图像的磁盘片或记忆卡来存取图像，拍摄完毕之后则可以使用rs-232、epp、usb等标准计算机联机方式传输到计算机做处理，也可以由具有特殊功能的打印机直接打印出来，其最大的优点在于当拍摄效果不满意时，可以及时删除并且重拍，同时在储存媒介上也不需要像传统相机一般时常购买底片，可以节省底片的费用，并且同时节省冲印费。而在处理的效率方面，数码相机也比传统相机占了非常大的优势，过去一个活动下来所拍摄的数百张照片，假使透过传统相机的话，必须等待冲洗、邮寄的时间，而现在却只要透过数码相机将图像传至计算机中，再利用电子邮件邮寄就可以实时传给所参加的人员，因此数码相机在这个事事讲究效率的时代，可以说是一项非常方便的图像设备之一。 

53.红眼 
\\\"红眼\\\"是指数码相机在闪光灯模式下拍摄人像特写时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。可以理解为在比较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时，如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近，强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。 

54.对比度 
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。 

55.白平衡 
即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正，它会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。 

56.分辨率 
用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素）。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的ram，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。 
通常，“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，比如640x480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成“每英寸像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8x6英寸。 
ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，“像素”（p）只存在于计算机显示领域，而“点”（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。 

57.感光度 
感光度（sensitivity），根据光源的不同强度调节相机的感光能力。 
用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。 

58.光圈 
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。 
光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径 
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: 
f1， f1。4， f2， f2。8， f4， f5。6， f8， f11， f16， f22， f32， f44， f64 
这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。 

59.光圈及快门优先 
进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式，通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。 

60.光圈先决曝光模式 
由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'ａ\\\'字母来代表光圈先决模式（见图四）。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。 
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。 
 

61.焦距 
如果你在相机的英文规格书上看过\\\"f =\\\"，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如 
\\\"f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)\\\"，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。 
\\\"可对焦范围\\\"则是焦长的延伸，通常分为一般拍摄距离与近拍距离，相机的一般拍摄距离通常都标示为\\\"从某公分到无限远\\\"，而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro)，以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。 

62.景深 
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为\\\"清晰\\\"并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。 

63.环形光灯 
环形闪光灯是直接安装在相机镜头上，发光管呈环形的一种灯具，功率较小，多配有效果灯，光线均匀没有阴影，非常适合微距摄影，在医学和科研领域非常有用。在近距和微距摄影中，由于被摄体和距离镜头很近，普通闪光灯会产生浓重的阴影，曝光量也不容易控制，这时候常常用到环形闪光灯。 

64.镜间焦平面快门 
镜间快门由一系列薄钢叶片组成，放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启，然后闭合。这种类型的快门又叫做叶片快门。焦平面快门位于照相机里，正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面，也就是胶片位置的前面，因此而得名。比较起来焦平面快门具有如下两个优点：首先，因为焦平面快门是装在相机机身里，而不是装在镜头里，这样可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说，快门就是镜头的一部分，因此包含叶片快门的镜头会比较昂贵。其次，焦平面快门能够具有更快的曝光速度，为了了解其中的原因，有必要知道一点焦平面快门的工作原理，焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先，第一副帘拉起，快门打开并允许光线照射胶片。然后，当预定的曝光结束之后，第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。 

65.镜头的mtf 
镜头的mtf是反映镜头成像质量的一个测试参数和镜头对现实世界的再现能力，mtf的英文全称是modular transfer function。镜头的mtf虽被除几个镜头生产商所采纳，但并不是国际标准。由于数码相机是光电一体化的产品，尤其是非专业机型，镜头是不可更换的，成像不仅反映了镜头的成像性能，而mtf只是反映镜头成像质量好坏的参数之一。 

66.镜头组 
数码相机的镜头由多片镜片组成，材质则分为玻璃与塑料两类。有的厂商强调，他们的相机镜头以玻璃为材料，所以透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示，玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像，同时玻璃镜头也可能增加相机重量，因此选购时还是应该做多面向观察，不要拘泥在镜头材质问题上。 

67.口径 
口径（lens thread），相机镜头前端的直径。 

68.快门 
是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。 
至于单眼相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。 

69.快门时滞时间 
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。 

70.快门先决曝光模式 
由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光圈f值（可为无段式的f值）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'s\\\'字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。 

71.快门延迟 
相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。 

72.连拍速度 
连拍速度（burst speed），数码相机由于拍摄要经过光电转换，a/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。目前，数码相机中最快的连拍速度为7帧/秒，而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然，连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标，而普通摄影场合可以不必考虑 

73.连续快拍模式 
过连续快拍模式，只须轻按按钮，即可连续拍摄，将连续动作生动地记录下来。 

74.亮度 
亮度和对比有些相似，都是用来表示一幅图像中明暗区域的相互关系，不同的是亮度主要用来表示明暗色调间的平衡，也就是明暗色调间的强度，而对比决定的则是明暗层次的数目。 

75.偏振镜 
偏振镜又称偏光镜，分为圆偏（cpl）和线偏(pl)两种，偏振镜是相机的附属配件。光线本身是一种电磁波，经反射和漫射之后，某个方向的振动会减弱，从而成为偏振光，因而，光滑物体表面的反光和天空的漫射光就是偏振光，而这些光线会影响摄影成像的清晰度。偏振镜可以选择让某个方向振动的光线通过，于是使用偏振镜可以减弱物体表面的反光，可以突出蓝天白云和压暗天空，在静物摄影和风光摄影中，偏振镜十分有用。 

76.曝光补偿 
它也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3ev左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1ev、+2ev)以突显画面的清晰度。 

77.曝光量 
曝光量是图像构成最原始的关键因素，它主要由光圈(aperture)以及快门(shutter)两方面决定。 

78.全息自动对焦 
全息自动对焦功能(hologram af)，是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。 

79.色彩深度 
色彩深度（depth of color），色彩深度又叫色彩位数，它是用来表示数码相机的色彩分辨能力。红、绿、蓝三个颜色通道中每种颜色为n位的数码相机，总的色彩位数为3n，可以分辨的颜色总数为23n，如一个24位的数码相机可得到总数为2（24次方），即16 777 216种颜色。数码相机的色彩位数越多，意味着可捕获的细节数量也越多。通常数码相机有24位的色彩位数已足够，广告摄影等特殊行业用的数码相机，一般也只需30位或36位的色彩深度就可以。 

80.闪光灯 
闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将\\\"消除红眼\\\"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。 

81.闪光灯的慢同步 
慢同步（slow）是相机与闪光灯配合实现的一种高级功能。闪光灯的慢同步是指在清晨、傍晚或有一定灯光照明的晚上，适当降低快门速度，同时使用闪光灯，可以在保证主体曝光正常的同时使背景适当曝光，丰富画面效果。 
慢同步有两种模式：前同步和后同步。前同步指在快门完全开启后立即闪光，适用于一般情况，便于捕捉拍摄时机，例如人物的神态；后同步指在快门将要关闭的时候闪光，适用于拍摄动体，可以拉出动体的运动轨迹，形成强烈的动感效果。 

82.闪光灯指数gn 
闪光灯指数gn是反映闪光灯功率大小的指数之一，好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准（一般为5500k左右，与日光相同）、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。对于iso 100感光度的胶卷或数码相机设置而言，gn ＝ 光圈系数 x 拍摄距离（米）。 

83.数码照片的紫边 
数码相机的紫边是指数码相机在拍摄取过程中由于被摄物体反差较大，在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色（或其它颜色）。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小（成像单元密度大）、相机内部的信号处理算法等有关。 

84.杂色或噪点 
杂色或噪点（noise），图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。 

85.数字机背 
数字机背又称数字后背，是有ccd芯片和数字处理等部分，而没有镜头等机构，只有加附于其他传统照相机机身上才能拍摄使用的装置，是加用于中幅照相机和大型照相机上，使中幅照相机和大型照相机可进行数字化拍摄的装置。 

86.双模式 
指数码相机本身同时具备有数码相机的单张静态摄影与视讯摄影机的连续动态摄影两种模式。 

87.伪色彩 
\\\"伪色彩\\\"指照片暗部出现的彩色条纹及噪点，这是由于暗部图像信号弱，信噪比降低，光电干扰信号显露出来造成的，由于是实际图像不应该有的干扰信号，故称\\\"伪色彩\\\"。 

88.相当于35mm相机 
目前的数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷的面积，所以其镜头焦距很短，说到其镜头焦距时常不说其实际的物理焦距，而说与其视角相当的35mm（国内的135）相机的镜头焦距，也就是说，其\\\"镜头的视角相当于xx\\\"。 

 
大多数数码相机用户都忽略了说明书上注明的“数码相机是一种精巧、易损坏的光学装置”。几乎没有人会阅读说明书后面的使用说明，警告用户不要在雨天、烟雾、结冻的天气里或爆炸空气中使用相机。 

数码相机厂商都非常希望用户能在一种理想环境下使用数码相机，不要太热，也不要太冷，更不能掉落在坚硬表面上。但遗憾的是，这些时候往往无法拍摄出精美照片。 

本文要讲述的就是如何在拍摄精采照片的同时保护好你的相机。 

如何保养相机 

在你外出度假或出门散步之前，带好备用电池和数码储存卡，因为说不定什么时候你会碰到一个绝好的拍摄机会。把备用电池放在家里或锁在汽车里是很不好的习惯。许多摄影师都买了钥匙链夹子，把储存卡放进去，然后系到相机带上。 

数码相机装上胶片和充足电的电池就能进行拍照，但除此之外，它还需要保养，保养的形式多种多样。 

把相机放在包里 

首先，你需要一个结实、好用的摄影包来装相机、数码存储卡、电池套件，再奢侈一些还需要辅助镜头或小型便携式三角架。 

摄影包的领先厂商如Tamrac、Lowepro和Domke使用高质量的原材料，更好的防震保护和极佳的背带和金属硬件。这些装置都已减小了尺寸，更适合于放置数码相机。 

如果你想购买新款摄影包，最好找稍大一点的。如果你买的摄影包在每次取东西的时候，都要把里面的东西全部拿出来，那你肯定不会喜欢，因为这样的话会错过许多很好的拍摄机会，而且也烦人。要买摄影包的时候最到把相机和附件带上，看一看哪种摄影包最适合你。 

如何背挎包也非常讲究。调整好摄影包上的带子，不要使相机离你的身体太远，否则它会从你的身上弹起，碰到别人或撞到其它物体。最理想的办法是，摄影包挂得稍高一些，这样你手臂可以防止它受碰撞，而且还可以防小偷。同时要注意，背相机时镜头朝里（向着你的身体）也可起到保护作用。 

保持相机干净 

镜头上的污迹会严重降低图像质量，出现斑点或减弱图像对比度。而手指碰到镜头，这是不可避免的，灰尘和沙砾也会落到光学装置上。 

这就是我们为什么需要对相机进行清洗的原因。清洗工具非常简单：镜头纸或是带有纤维布的精细工具、镜头刷和清洗套装。千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头。这些产品都包含有刮擦性的木质纸浆，会严重损害相机镜头上的易碎涂层。 

清洗纸不使用时，把微纤维清洗布放在原容器里，以保持干净。微纤维布非常耐洗，可定期与衣服一起洗。尽量不要使用棉花T恤衫或其它纤维，因为粗砾可能会渗进去。如果用刷子清洗镜头上的尘土和碎片，不要将刷子上的毛与手或手指接触，皮肤上的油会传染到毛上，然后粘在镜头上。 

清除镜头上尘土的另外一个办法就是经常使用镜头。如果你的相机有一个镜头盖，可以用一根带子、橡皮带或“镜头固定”装置将它固定在相机机身上。 

冷热天气也会影响相机。如果相机原来在空调房间，而后马上放在一个较热、潮湿的环境下，镜头和取景器上都会有雾点出现。这时需要用合适的薄纸或布来清洗。如果你带着相机从寒冷、干燥的室外进入室内，最好先把相机放在包里面预热一下，然后再拿出放在屋子里。并且要小心镜头，看它是不是“出汗”了，如果出汗了要立即采取行动。 

专业摄影人士的一条建议非常简便，也许你会不相信：随身带一个塑料拉链锁袋子。在非常潮湿或尘土的气候里，你可以在侧面挖一个小洞刚好放得下相机镜头然后把相机放在袋子里，不让雾气、湿气和尘土进入相机，会延长它的使用寿命。（如图） 

最后，不要把相机放进湿度较高的汽车后坐，汽车内部就像火炉一样，会使塑料变形，电线受损。 

许多厂商都会建议：如果两周或更长时间不用相机，最好把电池拿出来，因为电池会漏电腐烂，有时候会影响电路连接，使相机无法正常工作。 
清洗相机机身 

相机外部可以用一个柔软的棉绒布清洗。打开存贮仓和电池仓的档板，用软刷或吹气球将尘土清洗干净。如果必要的话，用酒精来擦洗相机的金属部分。 

清洗镜头 

只有在非常必要时才对镜头进行清洗。镜头上有一丁点的尘土并不会影响图像质量。清洗时，用软刷和吹气球清除尘埃。而指印对镜头的色料涂层非常有害，应尽快清除。在不使用时，最好盖上镜头盖，以减少清洗的次数。 

清洗镜头时，先使用软刷和吹气球去除尘埃颗粒，然后才使用镜头清洗布。滴一小滴镜头清洗液在拭纸上（注意不要将清洗液直接滴在镜头上），并用专用棉纸反复拭擦镜头表面，然后用一干净的棉纱布擦净镜头，直至镜头干爽为止。如果你没有专用的清洗液，那你可以在镜头表面呵口气，虽然效果没有清洗液，但同样能使镜头干净。注意：务必使用棉纸，而且在擦洗时，不要用力挤压，因为镜头表面覆有一层比较容易受损的涂层。 

防热 

相机不能直接暴露于高温环境下，不要将相机遗忘在被太阳晒得炙热的汽车里。如果相机不得不晒在太阳下（如你在沙滩上时），要用一块有色而且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具来避光，不要用黑色工具，因为黑色只会吸光，会使情况变得更糟。 

在室内时，不要把相机放在取暖器或其它高温或潮湿的地方。 

防寒 

通过将相机藏于口袋的方法，让相机保持适宜温度，而且要携带额外的电池，因为相机在低温下可能会停止工作，这就好象在寒冷天气下要给汽车预热相似。 

在将相机从寒冷区带入温暖区时，往往会有倒汗现象发生，因而你需要用报纸或塑料袋将相机包好，直至相机温度升至室内温度时才使用相机。除了倒汗现象，将相机从低温放到高温还会使相机出现一些压缩现象，当然肉眼是看不出的，但一定要注意不要使相机的温度在骤然间变化。 

防水，防雾和防沙 

防止相机接触到水（特别是咸水）、灰尘和沙粒，所以相机盒是很有用的。在沙滩上时，塑料袋的效果更好。在雾或雨中拍摄时，用塑料袋罩住相机，并割一个小孔以让镜头伸出来拍照，然后用胶带将塑料袋密封，当然你还要开一个天窗，以便于你*作相机。在不影响拍摄时，加上一个天光滤色镜有利于防止雾和压缩情况出现。 

旅行防护 

使用镜头盖保护镜头，将小器件和配件放在包里和手里，而且用一定的软物把它们隔开，保证它们不会互相碰撞。尤其是容易受损的器材，要包上一层软物。乘飞机时，金属探测器的破坏程度比行李检测器的破坏程度要稍差些，必要时可请求人工检测，以尽可能减少X射线的损伤。 

相机保藏 

保藏相机要远离灰层和潮湿，其中相机包或相机箱是性能非常好的保藏工具，在保存前，要先取出电池。 

保护你自己 

在室外旅行时，不要将相机绳套在脖子上。 
 

相信大家都有这样的经验：在买数码相机的时候，厂家随机标配的存储卡都十分的小，一般为16MB，最多的只有32MB。如此小的存储量，对一般的玩家用来旅行时拍拍风景人物照也难以满足，对高级的专业的玩家更加是没什么用武之地！所以，为心爱的DC选购一张优质的存储卡是一项少不了的工作。存储卡这个东西，作用说小也真不小，对DC玩家来说，讨厌的事莫过于出外照了许多漂亮的照片和重要的照片然而回家时打不开取不出来了！要避免这种事的发生，还是挑一张优质的卡吧！ 

卖的最火热的当数CF卡厂家的老大哥sandisk莫属啦！几乎家家卖数码的商铺都能找到它的身影，还有sandisk的sd卡！sandisk居然牛气到承诺5年保修的服务！这么优秀的质量加上这么响当当的名字，但是它的售价也不是太高，只比杂牌的卡贵几十元！这对消费者来说真是一个天大的好消息！宣传海报到处可见，可见sandisk对它的产品是多么的充满信心！大牌子的还有三星，在电脑城里卖的也是十分火热，不过三星主打的是SM卡的市场。至于其他牌子鹰泰（eagle tec）、全景（photomax）、PQI、apacer等等，这些牌子的存储卡售价差不多，较名牌的便宜一些。而且鹰泰的产品比较齐全，各类的存储卡都有。 

先来说说CF卡。目前许多牌子的DC都是使用CF卡，有尼康、佳能、柯达等等都是使用cf卡，CF卡包含记忆口和一个控制器。任一可使用CF卡的数码相机都能用各种型号或大小的CF卡，不存在兼容性，或者是升级需要的问题。也就是说，可随意兼容Type I（最原始的），或是Type II（更厚）的CF卡。CF卡是目前最普遍最方便最便宜的存储卡。有一点要提醒大家的是，佳能的相机对卡的要求特别的高，很多杂牌的存储卡在佳能的DC上使用的并不顺利，严重的甚至不能使用！所以佳能DC的玩家要特别小心啦，买卡的时候要仔细的试用啦，尽量挑名牌的卡吧（首推当然是sandisk啦）！ 

由于价格便宜，现在CF卡主流的容量是128MB和256MB；市场上货源充足的牌子有鹰泰、全景和三星，当然还有响当当的sandisk！普通牌子的128MB卖280左右、256MB的卖520左右；sandisk的就贵50块左右！sandisk的产品档次较高，从包装到质量和其他牌子的有明显的区别！sandisk还有512MB的大容量CF卡，但是售价也不简单，要1200！根据商家反映，sandisk的卡质量最好，兼容性、适应性都是CF卡中最好的，销量也很不错，卖了很多至今还没有一块坏的返修的！！看来这50元的差价也是蛮划算的！鹰泰的质量还不错！这些意见给大家做个参考吧！ 

SM卡方面。使用SM卡的相机有奥林巴斯、富士等，SM卡没有控制器，它们是非常简单的存储卡，由塑胶制成，被分成了许多薄片。控制器需内置于数码相机，这导致相机的兼容性不强容量不大。市场上SM卡货源最多卖的最火热的非三星莫属了。其他牌子的有鹰泰和PQI等。SM卡的价钱和CF卡差不多，128m的买280左右。商家反映PQI的质量不错，玩家买卡时除了考虑三星外也可以关注一下这个牌子。 

SD卡方面，主要是松下的DC所配备。SD卡的售价较以上两种卡要高，128m的要卖500块。主流的牌子有鹰泰、全景等，而sandisk在SD卡方面也有所作为，售价也不算太高，这个名牌存储卡还有256m的SD卡在热销，但是价格就较难接受，要1000多,不太值得。商家的反映是全景的卡较受欢迎，因为全景的兼容性好，比鹰泰的要好！至于质量就两家都差不多，还过得去。 

至于索尼记忆棒，一般商家都是卖原装的索尼。记忆棒的售价和sd卡差不多，128MB的原装索尼卖600左右，(不过apacer的比原装的便宜一百多块！非常划算）但是商家说消费者对apacer的记忆棒还是蛮喜欢的，就是不容易找到。 


而新出的xd存储卡，因为是新技术新推出的，只有原装的在卖，而且容量也不大，多数为32m、64m的，128m的只有少数几家商铺有卖。售价还可以让人接受，64m的卖300多一点，128m的卖600多。 

还有一点要说明的是，在电脑城买DC的存储卡是享有“三包”权利的，即除了享有厂家提供的保修外，一般15天内有问题是可以换。所以消费者在购买时要询问清楚商家的承诺，问清楚多少天保换之类的问题……还有就是不要忘了索要销售单据哦！ 


 关于闪光灯的指数 
标识闪光灯（现在均指电子闪光灯）性能的一个重要参数就是闪光灯的功率。闪光灯功率的大小通常是用指数GN表示的，对于ISO 100感光度的胶卷或数码相机设置而言，GN ＝ 光圈系数 x 拍摄距离（米），因为闪光灯的发光时间非常短（1/300秒 -- 1/20000秒）所以快门速度只要能达到闪光同步，对闪光曝光几乎没有影响，曝光量由光圈和闪光灯的输出量控制。例如，使用指数GN ＝24的闪光灯全光输出作主灯拍摄，感光度设定在ISO 100，拍摄距离为3米，则正确曝光的参考光圈系数为 24/3 ＝F8。如果使用其它感光度的胶卷或调整数码相机的感光度，则可以使用下面的公式计算新的指数： 

新指数 ＝ 开平方（新ISO值 / 100） x 标称指数 

当然，指数并不是反映闪光灯性能的唯一参数。好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准（一般为5500K左右，与日光相同）、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。 

自身有自动闪光功能的闪光灯可以根据被摄体的反光控制输出比例，目前的流行趋势是和相机配合的自动闪光，即E-TTL自动闪光，在正式拍摄之前，先行预闪，根据被摄体的反光，不但可以改变闪光的输出量，相机还可能改变曝光组合甚至白平衡（数码相机）。 
 

怎样清洁镜头？
数码相机大多无法安装保护滤镜，或者安装非常不便。平时在拍摄时镜头裸露在外面很容易一不小心就弄上点灰尘、按上一个手印或留下点唾沫什么的。虽说镜头表面的指印、灰尘、水渍对于成像并无太大影响。只要不让强烈的阳光直射到镜头上引起灰雾眩光就可以了。但是喜爱相机的你又怎能容忍心爱的相机镜头变成大花脸？不干净怎么办？擦呗！ 

　　现在的镜头一般都有多层镀膜，一不小心就会把镀膜擦伤，镜片擦花。对镜头造成不可挽回的损失。我到底是擦还是不擦呢？我的经验是镜头总是越擦越糟，而不是越擦越好，不要指望可以把镜头恢复到刚出厂时崭新模样。所以我们建议不到万不得已不要擦拭镜头。 

　　开擦之前先得准备一些工具。常规武器有镜头水、镜头纸（或者湿镜头纸）、镜头布（或麂皮）、吹气球、脱脂棉。好，下面开始动手。 

　　先用吹气球吹去灰尘，个别吹不走的用镜头纸小心剔去，一定要小心，不要用力。取少许脱脂棉，沾镜头水，湿一点好，小心粘去仍在镜头上的灰尘、污渍。这个过程不可硬来，否则易损伤镜头。在确保表面无可见的灰尘颗粒后，可以大面积擦拭。 

　　先准备较小的棉花球（用湿镜头纸也可）若干，压遍成饼状，大小以镜面三分之一为宜。再准备大棉花球若干，也压遍成饼状，大小以镜面三分之二至四分之三为宜，尽量不要让棉纤维暴露工作面上。用小棉花球沾镜头水，干一点好，由中心以螺旋状擦拭镜面，不要走回头路。然后，趁镜头水未干时，用大棉花球以同样方式轻擦镜面。若一次效果不满意，可以在来一次，但用过的棉花球就不要再用了。千万注意不要让镜头水直接接触镜头表面，一定要用镜头纸，否则可能会损伤镜头的镀膜或者镜头水沿镜片边缘渗入镜头内，造成镜片起雾，甚至脱胶。 

　　如果没有镜头水怎么办？没关系，可以用朝镜头表面哈气来代替。但是得注意：哈气时不要厥着嘴，应该张大嘴巴，轻轻哈气，这样才不会喷出唾沫。我们只要在镜头表面产生一层薄雾就行了。如果镜头是由塑料镜片组成的，那最好还是不要用镜头水，也不要用酒精加乙醚的混合液来清洁镜头。一定要擦还是用哈气的办法。 

　　但是我觉得，无论如何小心擦拭，对镜面镀膜总是有损害的，所以不到万不得已决不要擦拭镜头。相机是用的，不是拿来看的。 

 数码相机摄影技巧
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。 
1、浏览说明书 

很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再*作的话还可以避免一些错误*作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。 

2、合理选用图像格式 

我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！ 

3、 构图与思考 

对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。 

另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 

而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画…… 

总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。 

4、 不要迷信DC的自动模式 

首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。 

其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。 

再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。 

5、正确用光、与光线对话 

光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。 

分辨光的强度 

硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。 

与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。 

讲究用光角度 

用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。 
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。 

数码相机摄影技巧 

在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。 

而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。 

6、 几个误区 

习惯使用UV滤镜 

对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。 

三脚架已是昨日黄花 

别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。 
　 
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。 

漠视后期处理 

用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。 

只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。 

7、知识在运用中体现价值--运用在于实践 

不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。 

 数码相机闪光灯的使用方法 （xaghost） 

目前，几乎所有的数码相机都可以使用电子闪光灯。闪光灯，顾名思义，就是可以发出闪光的灯啦！和普通的灯相比，电子闪光灯具有一些特别的地方，比如发光强度大，能够提供足够的亮度；发光持续时间短（在我们的感觉中，闪光总是一闪而过，实际上闪光灯每次闪亮的时间通常只有几百或几千分之一秒）；色温约为5500K左右，与标准日光的色温差不多；发光的性质为冷光等等。这些特点使得闪光灯成为我们拍摄时不可缺少的工具之一。 

　　闪光灯的种类很多，而且有多种分类方法。从它与相机的关系来看，可以分为内置式和独立式。内置式闪光灯与相机结合在一起，不能卸下来使用。有的内置式闪光灯可以藏起来，使用时再弹出，有些则固定在某个部位。不管哪一种，效果都差不多。内置式闪光灯的好处是轻巧方便，随处可用，缺点是功率不够，而且无法调整闪光角度，使得应用的范围和效果都有限。独立式闪光灯则是独立于相机的，使用时利用各种方式与相机连接，控制同步，连接方式包括控制线、无线电波、直接插入相机的热靴等等。因为独立于相机，所以独立式闪光灯功能强大、种类繁多，适合各种场合和效果，但使用相对麻烦，携带不便。对于普通数码相机来说，内置式电子闪光灯是标准配置，有少数的数码相机提供了外接独立式闪光灯的接口，但需要自行购买独立式闪光灯。 

　　什么时候才有必要使用闪光灯？这是一个很关键的问题。事实上，闪光灯只是相机中用来进行补光的小工具，而不要误认为它是一个主要的光源。所以，在光线不错的情况下进行顺光或者侧光拍摄，不用使用闪光灯。另外，在我们拍摄夜景的时候，如果想使画面信息完整，应该使用长时间曝光或者配合慢速同步闪光灯来使用，而不能单靠闪光灯来拍摄，那样的结果就是，画面中的主题无层次的表露，而其他的要素则被忽略了。下面我们来看看具体的调节过程和要领。 

　　使用闪光灯时常常碰到“同步”这个概念，所谓同步，就是指相机快门完全开启时，闪光灯闪亮，使整个画面得到均匀的光线。由于闪光时间极短，如果相机快门没有完全开启，就有可能使部分画面或全部画面曝光不足，这就是“不同步”了。对于普通的相机来说，能否同步通常取决于快门速度，一般都有一个上限，超过这个上限的快门速度将无法与闪光灯同步，而低于这个上限的快门速度则可以同步。这个上限根据不同的相机和快门结构而不同，通常较高的为1/250秒。 

　　闪光灯的主要作用有： 

　　1.弥补光线不足 

　　闪光灯主要是用于在光线不足的情况下照亮场景，以便获得正确曝光的影像。多数的数码相机有自动闪光选项，当现场光线不足时，闪光灯会自动闪光。 

　　2.凝固动态 

　　我们使用闪光灯，很多时候并不是因为光线不足以正确曝光，而是为了提高快门速度，以达到凝固动态影像的目的。例如要拍摄水滴或活动中的人像，如果按普通的测光值进行曝光，影像就会虚化，不够清晰，而使用闪光灯就能把这些影像凝固下来。 

　　3.增加景深 

　　我们知道，影像的景深效果是和光圈大小密切相关的，通常光圈大，景深就小；而光圈小，景深就大。利用这个原理，实际上可以利用闪光灯来增加景深。有时，因为现场光线的限制，我们不得不采用大光圈来拍摄，但却使得景深不够，而当采用闪光灯的时候，我们可以缩小光圈拍摄，有效地增加景深。 

　　4.突出前景 

　　很多时候，我们会发现拍摄场景中，背景的效果不理想或干脆就不是我们想要的，这时我们可以尝试利用闪光来排除背景。因为闪光拍摄时，快门速度较高，闪光投射范围以外的背景会因曝光不足而无法表现，而前景由于闪光照射正确曝光，这样就可以突出前景，排除背景干扰。 

　　5.补光 

　　闪光灯另一个最常见的用法是补光。拍摄的时候，场景中光线反差过大的情况是很常见的（例如逆光下的人像），因为CCD或胶片能够表现的亮度范围有限，所以在反差过大的场景中，不管针对亮部曝光还是针对暗部曝光，都会造成部分影像细节的丢失。这种情况，最好的做法是，针对暗部进行适当的补光，以减少画面反差（当然对亮部减光也是可以的）。闪光灯在这种情况下就是最有力的武器之一了。具体的做法很简单，打开闪光灯，让它在拍摄时照亮暗部就可以了，效果通常都是不错的。 

　　室内拍摄时，光线常常不够充足，使用闪光灯是理所当然的，但使用闪光灯拍摄人像的最大问题是很容易产生讨厌的红眼现象，这种现象是因为闪光在眼睛视网膜上的反射而造成的。绝大多数的相机都有防红眼功能，即正式闪光拍摄前利用一系列短促闪烁的强光迫使人眼的瞳孔收缩，以减轻闪光在眼睛视网膜上的反射。不过，这种办法常常并不十分奏效，补救的办法是改变拍摄的角度，尽可能使人物的眼睛不要正对着镜头，或者利用反射闪光。 

　　由于闪光灯的光线很强，因此，如果正面照射的话，人物就可能会显得不自然，同时也可能会在人物的背后造成难看的强烈阴影。如果无法采用反射式闪光的话，我们应该注意被摄者的背景，尽量避免让被摄者过于靠近浅色的墙壁而留下阴影，也应该与被摄者保持一定距离，以免闪光过强，使被摄者曝光过度。 

　　在许多情况（如聚会、表演等）下，使用闪光灯会破坏原有的光线，使现场的气氛无法体现出来，此时应该尽量避免使用闪光灯，而应该采用提高感光度的办法来保证正确曝光，许多新式的数码相机可以调节ISO值。 

　　闪光灯的另一个问题是范围有限，因此拍摄夜景人像时，常常导致人物光线充足而背景一片漆黑的情况，这时可以利用慢速同步快门的功能来解决这个问题。因为采用慢速同步快门时，快门的速度比较慢（闪光过后快门依然开启以对较暗的背景曝光），所以应注意让被拍者在闪光过后依然保持不动一会儿，否则可能会导致影像模糊。 

 

发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:20 
二手相机买卖秘笈 

假如你是新手，想买又便宜又好用的相机，那么你去买“二手”。假如你是老手，想更新换代器材，即想买也想卖，那么你也得去找“二手”。看来“二手”你是躲也躲不掉，藏也藏不了了。其实以上只是戏言，但二手相机确实越来越引起发烧友的重视。君不见市场上二手器材店越来越多，二手器材越卖越火，这可是不争事实。也许你已经是二手店的常客，对这个行业很熟悉，也许你刚刚接触相机，说不定哪一天也会迈进二手店的大门，同店方正经谈起买与卖。那么先让我教你几招。 


首先谈二手相机的“买取” 

二手相机店不同于其它相机行业，首先经营这个行业的都是一些对相机比较精通的人，甚至也可能摄影圈内的、专业素质及文化素质都比较高的“名人”。而买二手器材也大多是熟悉器材，精通摄影的圈内人士。所以在二手市场上经常看到一些摄影圈内名人，交流的是一种“摄影语言”。抛开商业目的买与卖，往往会越扯越远，虽最终不一定能达成交易，但往往是会成为朋友。这就是二手相机的魅力。除了买与卖，交易与交流也是一种文化。所以顾客喜欢的是热情、懂行、认真、负责的二手店家；而店家喜欢的是懂行、诚肯、谦虚、善解人意的顾客。以上两个方面可以看出，两者有许多相同之处，而又有明显中的不同。顾客买二手器材一则怕不保底、上当；二则怕花冤枉钱、当大头。而店家最怕外行，说什么也不信，讲什么也不通。所以店家常讲：二手相机既愿卖用家；更愿意卖行家。 

那么怎样买二手相机呢？笔者根据几年买二手和卖二手的经验，总结出以下几点内容：一．尽量做个行家。这就要求顾客在要买什么之前，应先弄清楚。好在现在各种资料非常丰富。先定好位，再请教一些明白人（这是难题，许多“明白人”在二手器材中恰恰是不明白的）。这样大致心中有数，再去二手店比较价格和成色。（这又是一个难题，往往成色好的价高，而成色差的价低，笔者倾向于可多花一些也买好的）。这里要告诉大家的是千万不要说出“这相机有什么毛病吗？已经用了几年了，照了多少胶卷。”此话一出，店家便知你是个外行。可能不大会再搭理你了。 

二．尽量诚肯。即便你是个器材行家，也要尽量虚心一些。千万不要摆出一付什么都懂，出口成师之态。因为前面已经说了，店家大都是行家，他们往往喜欢平等的同你探讨，而不喜欢被动的接受询问。特别不喜欢大大咧咧的顾客，盲目的挑这挑那，特别是说出不在行的。引起店家的反感。 

三．关于讨价还价。这是一个涉及到双方利益的事，也是个需要处理得“艺术” 一些的事。关于店家的报价可能各店会有所不同，而经营方式更不相同，一些店（大多是比较大的，有影响的），往往报价较实，上下浮动不大。而一些小店可能会大一些。所以在讲价时要认清形势，适可而止。否则压得太低，店家会认为你没诚意，造成双方“话不投机”。 

四．挑选器材。这里只想说应注意的问题（具体怎样挑选二手器材另写文章介绍）。在没有交款、开票之前，器材是店家的，顾客在挑选时要小心对待，有些店对器材是很爱惜的，试机时要戴上手套，另外在试闪光灯、快门时最好得到店家的允许（这点千万切记）。万不可大大咧咧随意按下快门，拍个不停。要知道，这可是二手相机，一旦出了问题，弄不好要惹麻烦的。 

五．信用保证。这可是最重要的，千万不要忽视。国外二手店保用期三至六个月不等，而国内这个概念很含糊，但一般一个星期左右。即在一个星期之内器材有问题可以退换。这不是死的，有些店是可以探讨、双方协商的，所以尽量时间长一些，而且要有信用卡作保，一旦出现问题有凭为证也好解决。 

六．该出手时就同手。经常会有这样的情况，前几天看中了一台机器，等带钱去买时，已经出手了。后悔不迭，“犹豫”有两种原因，一是买与不买下不了决心；另一是店家不肯让价，以为等几天店家会屈服，结果错失良机。要知道这可是二手相机，有些品种是几年一遇，甚至是几十年一遇，（特别是一些收藏机），可遇而不可求。 


下面说说二手相机的“卖出”。 

既然要买相机，肯定有一天也会卖相机。如果在影友、亲友、朋友之间解决是最好的。这样可卖个好价钱，减少最低的损失。但你如果在周围找一圈也推销不出去，那就只好找二手店了。在进二手店之前，你可要有精神准备，店家开出的价可能会使你大跌眼睛。“怎么我花二千多元买的东西，只照了几个卷，连一千多元都不值呀！”接下来你会骂店家“心太黑、太黑！”不能否认店家有趁火打劫的思想，但也要知道二手店实在是不同于新相机店的行业。这里的顾客基本都是更新换代的，买器材也是越来越接近专业成份，而卖者许多是初哥级使用的入门机，虽然购买时也花了不少银子。而在二手店里，这类器材很少有人问津，其价格也就可想而知了。所以你手里想卖的如果是初哥级的相机，千万不要到二手店去，否则会“宰”得你心脏病复发。经常听店家说：“我店里的东西便宜吧，可你卖东西却不肯便宜。我拿什么东西卖给别人呀。”此话听着也有道理，只有进货便宜，才能卖出便宜：只有卖出便宜，二手店才有生命力。但也并不是所有的东西都便宜，也有价格较实的。如一些专业器材，特别是尼康、佳能等名牌，即使变成二手的，也是价格不菲的。如尼康FM2。 

所以在卖二手器材时，也是有讲究的。一是首先认清手里器材的实际价值。这一点很重要。正确估价自己的器材，才能找准方向，怎么卖。所以在卖之前先到二手店转转，看看同类器材是怎么标价的。如有可能同店主探讨一番。大至心里有了数。再想卖与不卖或卖给谁、怎样卖也就清楚了。 

二要想少损失,尽量寄卖。现在各二手店都有此项业务（店家也愿意，不占资金）。一般由卖方自己定价，如成交，店方收6％－8％不等手续费，出手后过了保用期，便可拿到现款了。当然前提是你不等钱用。幸运的可能头天摆上柜台，第二天便被人买走；不走运的，也有年把不出手的。这里要注意的是价格，虽为自己定，但也不要离谱（指二手行价），否则有价无市，也没有意义。 

三急等用钱，不卖不行的，就要现实一点了。唯一能做的就是四处比较一下价格。然后选择报价高的，要知道如果你的东西好（指店家好卖），店家会“抢”，不会轻易放过。这就需要你要有足够的准备，把握好最佳的价格。如果店家都“不理”，这时也就知趣“忍痛割爱”吧。 

四交换器材。这是个十分复杂的问题。你看重了店家的东西，又不想掏钱，想用手里的东西换，这样，双方的价格空间也就大了。店家标价往往在明处，而你手里的器材价格需由双方核定，伸缩性较大。一些店家在此便有了文章可作——使劲地压低你的器材价格（这个问题很普遍，也是店家最得意的赚钱方法），一定要有所警觉。最好的办法是：先将要换的器材四处打听一下，这样心理有了底。在讨价还价时也就有了底气。 

以上是笔者的一点想法，但大千世界无奇不有。无论买与卖，不管是顾客还是店家，也都有“好坏”之分。交易中也难免有吃亏与占便宜，关键是买的可心，卖的知足。而双方又都是摄影圈子里的人，抛开单纯的买卖金钱关系，共同提高学识，增进友谊，才是二手相机文化的最高境界。 

数码摄影的几个基本点 

1.传统摄影知识 
虽说数码摄影的感觉与传统的胶片摄影大有不同，但要肯定的是，本质上是一回事，理论共通，形式各异。许多玩数码摄影的朋友并不是从传统摄影的阵线转变过来的，可以这样说：不是因为摄影而选择数码，而是接触了数码而喜欢上摄影，所以，不可避免的，对于传统摄影的理论基础比较薄弱，许多概念模糊不清，似懂非懂，整体摄影水平比不上胶片派的色友。表面上看起来，数码派的色友站在科技最尖端，摄影最前列，其实下盘功夫不稳，经不起胶片派的下三路猛攻，也对自己在摄影中出现问题的本质原因困惑不解。所以，数码派应苦练内功，利用数码机经济、易拍、直观等优点，边拍摄边思考，结合理论知识，掌握基础摄影理论和技巧，治疗先天性贫血。 

2.数码后期制作技术 
这个后期制作的重要性大家都明白，无需多说了。正如许多传统摄影大师不一定是暗房大师一样，许多数码色友对后期制作的认知，也只停留在图片下载、浏览、存盘，最多来个裁减什么的，比起传统暗房，数码后期制作的各方面优势简直可以算是一间图像制造工厂！只需电脑一台，即可变化无穷，应有尽有！如果广大色友放弃这个梦幻工场，那真是无尽的损失。深入数码后期制作，也需一定的图像处理知识，具备相当的图像处理基础，限于专业知识的不足，色友们知难而退，不愿深究的心情也是可以理解，唯一克服困难、掌握技术的办法，还是实践结合理论，学习学习再学习，发扬数码派的先天优势，以数码的优势攻胶片的不足，使数码派的优势不仅仅停留在表面，而把它扩展到更深的层次，来迎接摄影艺术的革命浪潮！ 

3.自身审美素质及专注精神的培养 
摄影首先是一门艺术，与其他艺术形态的不同之处在于，它必须借助于科技的手段来实现，跟社会的进步和科技的发展息息相关、紧密结合，不管实现的方法是借助以化学方式（银盐胶片）或是物理方式（CCD感光技术），最后的结果必须是符合人们的审美观点的，否则不能称其为艺术作品，我们不能要求观赏者的审美观与自己的一致，只能让自己的作品符合大众的口味，对比其他如绘画作品创作过程的艰辛，摄影相对就轻松了许多，弹指间就可表达出自己对大千世界的感受，但我们也看到，许多作品也并不是妙手偶得，隐藏在美景背后的，是无数的心血和等待，和对艺术日积月累的沉淀，毕竟一个小小的取景框中看到的内容和无所遮拦的双眼所看到的大有区别，和脑海中期待出现的景象更有不同，再好的技巧不等于优秀的作品，纵观坛子的作品，还是有许多不尽人意之处，其中固然有客观原因的限制，不可否认有许多是本可避免的自身原因造成的。这方面也是要多下功夫才行。 

 DC保养大集成 （仙雨蛇） 

1、温度变化。尤其是从相对低温->高温。比如冬天从室外到室内，夏天进出山洞，镜头很容易结雾水。解决方法一，在温度转换前用塑料袋包裹，待温度变化并相机也随之自然变温后取出。方法二，快拍，事先调整好各种参数，拿出即拍，拍完就收。越快越好。 

2、极限温度下。两种情况： 

极度高温，在这种情况下dc的毛病会很多，如ccd会过热，镜头的机械部件会流油，常温下半固态的润滑油会变成像水一样稀，等到它流出的时候轻则污染镜头，重则这些机构罢工。解决方法a、当然是——————不拍！（啊啊，不要打我呀！）b、参照上面方法二。 

极度低温。虽然润滑油也有冻住的可能，但我的经验是电器故障是主要的。特别是使用碱性电池的用家，零下环境碱性电池几乎不放电。锂电用家不要高兴的太早，每年的哈尔滨冰灯节上趴下的锂电也是不计其数的。解决方法还是参照上面2条。 

还有什么风沙啦，潮湿啦都一样解决，就是把相机放身上安全的地方，拍摄时取出，拍完就收好越快越好，多快就看你的技术啦。 
贮藏： 

最好是买去湿“贵”（柜），特点大家也看明白了特点就是贵！一个1k以上，不过你用的是DSLR就买它吧，柜子一般附带湿度表，效果是最好的。 

其次就是买以前学校里实验室里的干燥缸，效果也是一流的，使用寿命最长（当然被砸除外）。缺点就是放家里占地方还巨难看。 

再次是塑料干燥箱，没什么好说的，一份价钱一份货，效果也不错，低端选择。 
还有有朋友用自封塑料袋装也是不错的，就是寿命短了。一个也没几分钱，坏了就换一个。我妹妹的dc就想进我的干燥柜，被我用自封袋打发了。 

干燥材料，可以到单位的实验室搞一瓶变色硅胶，蓝色的就可以用，变红了放微波炉里中火一转就兰了。生石灰效果最好，就是不能重复使用。 

还有一个经济的选择就是晒过的旧报纸，也是吸湿的。如果使用玻璃干燥缸，还有一个好的选择就是使用浓硫酸，吸湿性能绝对一流，而且非常耐用。 
清洁 

镜头的清洁很重要，一般常用的方法就是吹气，当然不是用嘴啦，要用吹气球，不用太高级的，试剂商店卖的红色的那种就足够，几块钱一个，我自己也用这个。不过你钱多买300一个的德国货我不反对^_^ 

正确的使用姿势是，除拇指外4个手指托住一边，拇指在另一边，尽量快速的摆动拇指捏动，捏动的时候你会发现出气空孔在不停的摆动，让这种摆动尽量靠近镜头，让气流最高速的时候“扫”过镜头表面。 

擦拭 

镜头之于相机就像人的眼睛。现在的镜头都是多层镀膜，能不擦还是不要擦，污渍如果不重不会影像多少成像。记住每次擦镜都是对你的镀膜一次不可挽回的损伤。 

首先是伤害最小的镜头刷，不过一定要买最好的，国产的会掉毛，不推荐。 

当镜头的污渍用上述2个方法没有办法去处的时候，就需要使用如下方法： 

1、制作棉签。取牙签或类似小木条，用干净的脱脂棉，缠紧，松紧程度以不掉毛为度。 

2、观察污渍的严重程度，如果不是很深，哈气后擦拭。 

3、如果很严重，用分析纯的酒精和分析纯的乙醚以3：1混合后做擦拭液，用棉签蘸取少许擦拭。 

以上方法对镜头的损伤是： 擦拭液>>哈气 看清了擦拭液的伤害是远远大于哈气请谨慎。 

手法，看准污渍的方位，左手持稳相机，右手小指勾住镜头边缘，拇指、食指、中指捏住棉签（效仿执毛笔手法）在（并仅在）污渍部位做啄木鸟式运动，具体*作由擦拭者手法熟练程度而异。 

注意不要轻易信任任何所谓进口“镜头水”，我有不少朋友的镜头就是毁在这个莫名其妙的镜头水下的。其实我见过的真正有效的口“镜头水”也就和我上述差不多的配方。这个配方是我跟某收藏高手学的。 

另以偏方2条，据说效果不错，我没有试过，妄听之： 

1、用口水蘸拭，原因是：口水中含有水和溶菌酶:) 

2、擦拭前先喝半斤高度白酒，然后哈气后擦拭。^_^效果就看你的酒量了。 

但是至少上面偏方比用什么麂皮、镜头纸。镜头水要好的多。 

麂皮个人觉得没有什么用，建议用你的手来擦，真的，任何的皮毛的质地都不如人类活体皮肤好（当然有老茧出外）！用碱性肥皂洗净的手总比麂皮好的多。（不过要剪掉指甲先！）这个方法我是用来擦塑料的LCD的。 

大家注意： 

重要补充！！！！！！在使用上述擦拭液时，请先准备一块干净的干棉布（棉花），棉签蘸取擦拭液后请在干棉布上吸掉多余液体。 
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一、上路之前 

大多数人在正式发烧之前都有一定的拍照经验，或用过给家庭留影的“傻瓜”相机，或使用过家里的老式相机，或着借用过朋友的单反相机，甚至你本来就拥有一架带标准镜头的单反相机，但是从来没有想过后来会如此的痴迷。驱动你踏上这条路的动力是多种多样的，或看到了一次摄影展，或看到一本摄影画册，或仅仅看到了朋友拍到的一张风景，你好象一下就被感染了，就象得了流感一样。你开始想我是否也能“制造出”这样的相片。碰巧你刚丛一个旅游胜地归来。看着自己用“傻瓜”相机拍的惨不忍睹的照片，你暗下决心，一定要好好钻研一下“摄影”。 


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二、单反相机，一定要单反相机才能搞“创作” 

大凡关于摄影的指南都是这么说的。只用过135“傻瓜”相机的你觉着以前拍的照片不行的原因归结于没有135单反机。买单反机之前你要经过一番考察。这“考察”使你慢慢推开了相机世界的大门，各种品牌型号林林总总，你肯定会感慨于这个世界的博大和你囊中的羞涩。经过了一番痛苦的抉择，你终于下定决心，把你能承受的最贵的一台国产或进口的带标准镜头或标准变焦镜头的或手动对焦/曝光或自动对焦/曝光的单反相机请了回家（***本文尽量没有提到相机的品牌，但“品牌”有可能是在以后使你苦恼的重要因素之一***）。你在不知不觉之中以把双脚踏上了这条发烧“不归路”。 


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三、要配齐所有焦距段，最起码是28mm到200mm 

在你用你新买的单反机拍了几卷胶卷以后，发现要出“作品”远不是有单反机就行那么简单。回过头来看名家的作品，好象用的镜头要么是比你镜头广的广角镜头，要么是比你镜头焦距长的的长焦镜头。你恍然大误，原来如此。这是你发烧历程中又一次飞跃（发烧温度的攀升）---你开始关注镜头了，虽然你现在看到的只是镜头的焦距这一项。你开始挖空心思要“凑”齐所有“常用”的焦距段。不幸的是当你在开始买相机时并没有考虑到这一点，所以刚刚“放完血”的你更加苦恼于资金的不足。可配齐广角，中焦，长焦的迫切愿望是那么的强烈以至使你盯上了“便宜”的小口径变焦头。这些变焦头使你用有限的资金完成你的计划。你甚至为找到了这些大变焦比的镜头感到洋洋得意。 

果然，你在镜头上的投资没有白费，你的照片开始有别于你周围朋友拍的留念照了。虽然这可能仅仅是由于你镜头广角端给人的视觉冲击或长焦端较浅的景深给你的照片带来的“与众不同”的感觉。你周围人对你的“作品”的认同和夸赞无疑又给你增添了继续前进的动力。 


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四、备用机身，要用专业的标准要求自己。 

再添一个机身的想法此时又滋生出来了。你说服自己的冠冕堂皇的理由是： 

1、频繁更换镜头太麻烦； 

2、可同时使用不同的胶卷； 

3、有一个备用的机身以防万一。 

你试图用这三个理由说服自己但又不愿意深究这三个理由是否成立。因为你心底深处真正的想法是要买一个更好的机身（时下叫机身升级）。可能在你买第一个机身时怎么也想不到会烧到现在这个程度或者当时确实财政吃紧，总之，你认为只有再买一个更高级的机身才能配齐你的“摄影系统”，而如果只有当前这一个机身的话肯定会妨碍你出“作品”。 

经过长时间的紧衣缩食，你终于又实现了你的这个愿望。有着两个机身的你终于有了点“专业”的自我感觉，特别是跟影友们一起去“采风”的时候。可是新鲜感一过，你才发现： 

1、同时带两个机身要远远比换镜头麻烦； 

2、你两个机身很少装不同的胶卷； 

3、好象只有胸前两个机身偶尔互相碰撞会让你感到心疼以外从来不用担心机身会有什么故障。 

慢慢地，你又开始只用一个机身了，当然是更高级的那个。原先的机身在摄影包的底层找到了自己的归宿。 
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五、镜头除了焦距以外，还有最大光圈等重要参数。 

你原本以为在器材上的投资已经结束了，可不幸的是这只是你花钱高潮的序曲。 

随着你摄影水平的提高你开始有一些片子要放大一下。原本在五寸、七寸照片上看着很清楚的风景、人物，放大到十二寸左右就难以满足你越来越挑剔的眼光了。你现在也知道了“镜头素质”是怎么回事，越来越注意自己拍的片子色彩还原好不好、有没有暗角、逆光时眩光严不严重......你总是拿着五倍后来又换成十倍的放大镜看底片。你开始意识到刚开始买镜头时只考虑焦距范围可能是最不成熟的行为。虽然你的片子不清晰很有可能仅仅是因为手震或聚焦不实；你的片子色彩还原不好是因为扩片小姐刚跟男朋友分手心情太差，但你还是越来越不满足你那些“低素质”的变焦镜头了。 

这次你确实比原来成熟了，学会了在买镜头之前先找齐所有的资料，反复对比各项参数。还是由于资金的原因，你不得不考虑性能价格比。虽然开始你仍然觉着没有必要买恒定光圈大口径的变焦镜头去追求那大一至两级的光圈，但以拥有很多镜头资料的你后来慢慢发现恒定光圈大口径的的“专业”变焦镜头和那些“业余”镜头的差别不仅仅是大一至两级的光圈，而是镜头光学素质（最起码是在镜头的数据上的）和机械做工的不可比性。这一点在镜头的重量和价格上充分体现了出来。换句话说你觉着现在只有这种镜头才能满足你用十倍放大镜看底片这么高级别的需要。 

“要买恒定光圈大口径专业变焦镜头”的想法刚冒出来的时候着实下了你一跳，因为这将意味者你要用两倍以上于你化在机身上的资金投入去买镜头！这远远超出了你最初机身和镜头投入比例保持1：1的心理底线。况且这钱不是一下能赚的来的...... 

然而你现在“中毒”已经太深，你开始每天晚上睡觉都梦到那一两只镜头。经常在陪家人逛街的时候跑到摄影器材商店，“爬在柜台上痴痴地看货架上的‘梦中情人’直到口水流出来”（一位坛友哼哼牛？的妙语）。你终于无法承受这一番痛苦折磨，痛下决心，砸锅卖铁也要买下这镜头。你首先想到的是把你原来的镜头出手。可到了二手器材店你才知道你悉心爱护下的足有九五成新的镜头店主最多能给你五成的价钱。你终于明白了“鸡肋”的确切含义。由于你太需要钱了，虽然你心里痛骂着“奸商”但还是把镜头留给了他...... 

当你终于把“梦中情人”拿到手上以后自然是无比的欣喜，虽然欣喜中带有一丝心痛。试拍报纸和砖墙的结果表明这“高素质”的镜头果然不负众望，这使你心理得到了极大的安慰。可在以后的实拍中你越来越发现在80%到90%的条件下这贵了几倍的镜头和你原来的“低素质”镜头并没有明显的差别。毕竟平时拍摄风景而且光照好时小光圈用的多，聚焦不实的时候用什么镜头都不清楚，扩片小姐的心情仍然起伏不定......特别是当你扛着“梦中情人”翻过一个山坡累的气喘吁吁时，你甚至开始怀念起你原来那套已属于别人的轻便的镜头来了。 
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六、定焦镜头，你真的需要了！虽然主要是在心理上。 

毕竟你在家看镜头资料和摄影杂志的时间要远远多于你扛镜头满山跑的时间多，而在家时你又忘却了镜头沉重给你带来的不便。不知从什么时候起你在看镜头数据资料和各种测评数据时下意识地转变了立场：你总是不自觉地想寻求你拥有镜头的缺点和不足。就象你爱一个人，她/他在你心目中太完美了，你害怕她/他会有一点点的瑕疵会影响到其在你心目中神圣的形象所以对她/他的缺点有一种神经质的敏感。 

果然，一篇镜头测评的文章把你彻底击垮了：“（此镜头）......拥有近乎完美的光学素质，特别是在......，然而比起定焦镜头来还是有一定的差距......一般严肃的摄影师是不会接受这种为寻求便利而做出的在作品质量上的妥协......”。 

你原来一直以为（特别是经过各种形式的广告的引导）变焦镜头是技术进步的结果，而且其素质已经赶超了原来的定焦镜头。孰不知现在所有镜头厂家设计镜头时用的还是数十年前甚至上百年前的光学公式，而变焦镜头由于其镜片组数多虽几经努力还不能做到象定焦镜头那样好。 

再对比一下定焦镜头的价格，就算买几只镜头也要低于你那支大光圈的变焦镜头。你现在脑子里完全充斥着你的镜头这个可能是唯一的但现在是你最介意的缺点。你越想越觉得你好象又犯了个错误。 

定焦镜头，你真的需要了。虽然主要是在心理上...... 
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七、中（画）幅，一个新的梦想的开始 

中幅相机一般指的是120相机。在“国产经典双（镜头）反（光）相机”网站（ http://www.ChinaTLR.com )的首页有这样一段话： 

“你可能已拥有了一整套相当不错的135相机，这是你花了很长时间建立的系统，因为你买每个镜头前都要考察一番。你又买了坚实的脚架和云台。你使用遮光罩，快门线，反光镜锁。。。以保证象质。 你对你放大照片的结果非常满意。这时该发生的事情终于发生了--你看到一张放大到nXn （n>24) 寸的 一张作品，你知道你没戏了。 It's big, it's sharp, it's beautiful - 这就是中幅！ -- 摘译自 photo.net， 原作者Doug Hughes” 

虽然你一年也没有几张要放大到24寸以上的照片，但这段话对发烧至此的你极具煽动性。你原来只知道120相机只有专业人员和影楼才会用，现在你终于明白了为什么他们会用120相机。虽然120相机系统单比镜头的分辩率等参数赶不上135相机的镜头，但其占据大底的优势。就连国字号的摄影杂志也发表了（在放大到一定尺寸以上时）国产的双反120相机比世界上最顶级的德国某牌号135相机怎么怎么样的言论。 


虽然由于120相机的产量小，不具备135相机的规模效益但你还是可以有多种选择。从一二百块的旧国产双反，到动辄上十万的欧洲顶级，你都可以量力而行，做出适合你的选择。而他们之间的差别从“象质”角度讲要小于120和135两种系统之间的差别。 

可当你真的投资买了中幅相机以后，你会发现比起135相机来讲120相机太麻烦了，还要负担比135高的多的胶卷和冲扩费用。这就是为“追求象质”而付出的代价。 

然而对“追求象质”是无止境的，比120底片还要大的多的是4X5, 比4X5底片大的多的 是8X10......这什么时候算到个头啊？ 
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八、你又需要一个“傻瓜”相机了！但你现在管它叫旁轴相机。 

虽然这条路上的每一步都伴随着痛苦，但走到现在你才理解什么是真正的痛苦：拥有这么多摄影器材的你每天还要为生计忙碌，每天上班下班，好容易赶个节假日还要打理家务，串亲访友。能出门旅游的机会一年也没几次，即使能出门了又很少是专为拍片。除了测试镜头外光剩空按快门了。真有英雄无用武之地的感觉。 

终于你受一些大师的启发，找到了一个解决办法：何不抓拍你周围的人和事呢？只要出家门都能拍，没准哪天能赶上个“决定性的瞬间”。好多大师不都是这么起家的吗？ 

说干就干！你打量了你那些摄影器材，大摄影包是不能带的；硕大的变焦头更不能带。看来只能用轻便的小广角或标头了...... 

不幸的是你这种“创作”的状态没坚持几天就夭折了，因为领导和同事每天都用异样的眼神看着你包里的这套单反机。虽然你只用了你最小体积的镜头，但你的领导和同事还是具有“单反相机就是专业相机”的认识水平的。不用开口你就能从眼神里看出他们心理的疑惑“莫非这小子有跳槽的想法......？” 

更让你觉得沮丧的是当你在上班途中好不容易碰到个“闪光点”，你的单反机总是引起被摄者的注意。落到底片上的大多是别人对你镜头怒目而视的脸。 

你终于明白为什么大师们都用旁轴相机了。 

符合你条件的旁轴相机并不难找。可先如今大部分旁轴相机都是程序曝光的。你想要的有光圈优先曝光的旁轴机大都价格不菲，随然现在的程序曝光功能的机子是从只有光圈优先曝光功能的机子进化来的。 

无奈，你只有选择一台程序快门，有电动卷片，装有定焦或变焦镜头的旁轴相机。虽然别人还是称之为“傻瓜机”，但你管它叫有自动功能的“旁轴相机”...... 
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九、没有列出的但使你猛掏银子的还有： 

三角架，你可能买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的。黑白放大机，到时候你就会受人煽动，试图控制“摄影”的全过程。幻灯机，反转片...... 
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十、你现在可以算过来人了，但这条路是没有尽头的 

静下心来想一想，算一算，你在摄影器材上的花费可能是你们家除了住房以外最大的花费了。虽然你在尽量克制你的预算，可结果还会或多或少影响到了你家人的生活。你或许应该反省一下自从你有了这爱好以后，对家人的关爱是否少了许多？或许你现在仍然无怨无悔，那祝愿你能更加理智些，认清器材对摄影的作用，一步一个脚印地走下去。 

你可能要对于正要上路的或没有陷的太深的影友建议别买变焦头焦一步就照3个定焦计划，Xitek也大声疾呼“便宜买死人”，可他们没人能听的进去，就象当初的你一样。可能这发烧发的就是这个过程。 

是谁说来着：“让一个男人破产的最简单的办法是，给他一架相机。” 

 玩数码相机的必经之路! 

1 羡慕 看到朋友，同学，同事没事拿着个DC拍来拍去，还有网上许多高手拍的PLPP，好是羡慕，心里想要是我也有DC，或许能比这些高手拍的更好 

2 搜索 到处看杂志，网上看资料，论坛问高手，究竟哪个适合自己,关键是钱的问题：（ 

3 购入 最好带个高手去，试机，看看有没有坏点，买的时候的兴奋心情易于言表 

4 初期 新买的东西总是舍不得放下的，看见东西就拍，据说一网友新买的DC一个月拍了10000张，:) 

5 吵架 这时候PP拍的不怎么样，火气倒不小，到论坛里看别人说你自己的DC如何不好，如何有问题，接着就是大吵特吵。。。。好象个卫道士:0 

6 学习 过了一段时间（长短因人而异），当初的兴奋劲也过去了不少，快门也按的少了，开始认真看看别人是如何拍出好照片的,开始买各类摄影杂志，教学书籍（比如摄影之友，封面都是人体艺术，每次买好书上楼都被楼下的老头老太投来异样的目光；还有几乎所有人都推荐的经典的摄影教材 纽约摄影学院摄影教材，虽然价格不菲，上下册，1XX CNY，但是买的人还是络绎不绝），这时候的耐心是最好的，拍静物，拍人像，拍风景，反正能够拍的，一定会去拍的，这时候拍照片最好加入自己的思想，这样比较容易得到别人的认可和斑竹的加钻：）。。。。 

7 不满 又过了一段时间，自己的水平也长进的一定水平了，你会发现你的DC远远不能满足你的需求，比如快门滞时，暗处对焦。。。。等等 

8 换机 这时候二手区是你的最爱，你对DC也有一定的了解了，总想卖掉自己手中不称手的DC，换个高端点的来玩玩,脑子一门心思都是这个：） 


9 失望 当你花了很多心力，攒了很多钱，换了个较为高档的DC，在使用了一段时间后，忽然觉得这款DC也不过而而，花这么多钱真不值得，难道非要上单反，这时候你有两个选择 选FC或选DSLR， 

10 选择 这时候专业摄影网站是你发烧的必经之路，网站上高手太多了，他们会指导买什么，不过通常都是七嘴八舌，结果很可能还是要你靠坚强的意志来决定买什么，因为FC和DSLR实在是太难选了，：）我都想要哦。。。 

11 岔路 不管买DSLR还是FC，起初都会经历一个过渡期，拍出来的照片甚至不如你花3000块买来的DC，不过之后是发烧一条不归路。。。或许你还会开始烧120，烧定焦头:)这时候就是有钱没钱的问题了， 

12 觉悟 不管这条不归路走到底还是没走到底，迟早有一天你会觉悟，照相机不过是玩物，除非你有专业用途，这时你会发现你家里有了N台机身，N个镜头，电子干燥箱，高档闪光灯，捷信三脚架，杜马克摄影包，连镜头笔和吹气球都价值不菲，你会很后悔自己以前的所作所为，真不知道自己以前哪来那么多钱买相机:)接着又是一个岔路，卖了器材，四大皆空，归依我佛，或者就是一路走下去...究竟哪条路是你最终的选择，我就不得而知了...... 


景深控制的几点技巧 
（jinglingliming） 
1、获取大景深的方法 

A换用焦距更短的镜头，使用广角端拍摄。由于一般消费级数码相机广角端焦距很小，在使用广角端时很容易获得大景深的效果； 

B缩小光圈，尽可能使用相机上的最小光圈，额外说一句，光圈的数值愈大，光圈愈小，如8.0的光圈小于3.5的光圈； 

C增大摄距，远离拍摄主体。 


2、获取浅景深的方法 

A换用焦距更长的镜头，使用长焦端拍摄； 

B使用最大光圈； 

C缩短摄距，靠近拍摄主体； 


获取浅景深对数码相机用户来说可能是最令人烦恼的问题，这里就多说几句。一般情况下在不影响构图效果的前提下，采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。对于早期生产的消费级数码相机来说，使用相机本体来实现小景深是很困难的，原因在于那时的相机镜头焦距较短。即便如此，在多数的微距拍摄中还是可以获得不错的浅景深效果，这是与摄距较小密切相关的。但是在人像摄影中，尤其是全身入镜的情况下，由于摄距过大，仍然难以得到特别好的浅景深效果。此时具备长焦镜头的高变焦相机就比较适合使用。 

 AF不是万能药 
如果你想找个鼓吹自动调焦相机的站点，那恐怕你来错了地方，你应该到众多的相机制造商销售商的站点上逛逛，那里更适合你。随便翻开一本摄影杂志也行，那儿也不缺吹捧AF优点的广告。这里我打算另辟思路来找找AF的毛病。这些东西你不可能在广告里看到，厂家赞助的职业摄影师也不会告诉你。 

假如AF真的那么棒，为什么还是有很多职业用户使用手动相机呢？我打算引用些数据先把你吓一跳再说： 

AF会浪费镜头分辨能力，多达50%！ 

胶卷 
AF 
MF 
AF损失 

BW ISO100： 
f2.8： 
46lp/mm 
80lp/mm 
43% 

f5.6： 
58lp/mm 
02lp/mm 
43% 

Kodachorome 25： 
f2.8： 
51lp/mm 
79lp/mm 
35% 

f5.6： 
72lp/mm 
88lp/mm 
18% 

ISO50彩色反转： 
f2.8： 
46lp/mm 
71lp/mm 
35% 

f5.6： 
52lp/mm 
71lp/mm 
27% 

ISO 100彩负： 
f2.8： 
46lp/mm 
102lp/mm 
55% 

f5.6： 
64lp/mm 
102lp/mm 
37% 

这次测试所用的镜头是Nikkor 60mm f/2.8微距，以1:12的放大率拍摄分辨率标板。选用Nikon的原因是你可以把同一支AF镜头装在AF和MF机身上。在手动调焦时使用了一个外接的2X放大镜，因为测试者的双眼已经服役了60多年，颇有老化现象。如何？这个结果让你吃惊了吧？一双老眼加上一双粗手如何能打败现代精密电子技术？也许这只是一次杂志的测试而已，我们来听听AF相机的制造者怎么说： 

工程师说：50lp/mm已接近任何AF SLR自动调焦能力的上限！ 

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AF相机固有的缺点 

当你用眼睛调焦时，这是一个模拟的连续的调焦系统。当AF相机调焦时，它使用一个CCD或CMOS光传感器芯片。一些低档AF设计只使用了很少几个传感器，因此只有很少的离散的调焦点。高档的AF设计用了128个或更多的传感器，因此调焦点更多，步长更小，精度也更高。在1995年，典型的AF相机用传感芯片密度大约是每毫米27个传感器；1999年该密度被提高到了每毫米50个。很不幸，此项改进并不能带来显著的好处，因为为了照顾到AF的速度，AF算法必须做出妥协。软件要“猜测”正确的调焦点，但它也会猜错，风中摇动的树叶就是个例子。另外还有几个制约AF性能的因素：传感器排列的方向是一定的；传感芯片的大小有限；AF算法具有不可重复性。 

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为什么不能关掉AF以达到MF的性能？ 

我本人在MF的Nikon机身上使用AF-D Nikkor镜头，我向你保证这些AF镜头的质量（不会比对应的MF镜头低），但是你可别指望在AF机身上手动调焦也能得到同样的质量…… 

不错，当有人反对自动曝光的时候，另外一些人会告诉他关掉AE；当有人反对自动调焦的时候，自然也有人叫他关掉AF。有些用户声称他们在80%以上的场合在AF机身上用手动调焦。但这回就不同了--关键之处在于，AF机身的设计跟MF机身是不同的。AF传感芯片需要光线，于是到达调焦屏的光被分了出去，大约会比MF机身损失1挡左右的光，为了弥补这一点，AF机身通常使用更明亮的调焦屏。但是这些超亮的调焦屏更多是用来观景而不是调焦（调焦任务是打算指派给CPU完成的），因此它们跟MF机身所用的调焦屏完全不同。或者这么说，AF机身和MF机身的设计目的不同，决定了AF机身上的MF性能不可能达到MF机身的高度。 

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那么能否依赖AF机身的准焦指示呢？ 

答案显然是否定的。（译注：原文又给了一个表格来说明，但依赖准焦指示在AF机身上MF的精度跟AF是相当的，因此略去。此表格的数据跟先前的结果也是相当的。准焦指示的“宽容度”太大，某些情况下导致超过38%的错误。结果表明，EOS1N的准焦指示似乎比F5更准确一些） 

一个用户的反映：“我同时使用Canon的EOS和FD两套系统，我做了一些实验，当我用手动系统时，总是能在TMAX 100胶片上得到100lp/mm的成绩；但自动系统的成绩时好时坏，我只能指望50lp/mm的结果--在AF时，我只能利用到镜头分辨力的一半。” 


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看看吧！这些AF带来的好东西 

1、如果被动AF已经很好了，为什么还要用主动红外AF呢？因为被动AF在光强不够对比不够的场合很难工作。但主动红外AF的限制更多：红外测距跟镜头配合不好，因此都不是TTL的；工作距离有限，因为受输出功率和测量精度的限制；它也难以用做连续追踪AF的手段。现在市场上的主动AF大多用于傻瓜机。 

2、黑暗之中，AF好还是眼睛好？大多数人都能在-3EV下调焦，而大多数AF相机（使用f/1.4的镜头）声称能在-1EV下调焦。但大多数人用的镜头没那么快，因此大多数场合下只能在+2EV或+3EV以上才能AF，这比起我们的眼睛要落后5到6级光量，他们需要的光是人眼的32至64倍！相关问题还有对比。AF需要画面有足够的对比，并且高对比线条最好能匹配传感器的排列方向，这样才能干好活。把一个低对比的物体放到黑暗中去，AF肯定完蛋，而此时恰恰是你最需要AF的时候。 

3、AF变焦镜头 vs. 定焦。不用多说，变焦镜头的性能不如定焦，看看photodo的测试就知道（注意：我并不是MTF的坚定鼓吹者）。但他们的数据都是直接拿镜头放在专门设备上测的，并没有跟对应的AF机身一起！变焦镜相对较小的光圈会导致AF精度下降，因此，AF时代的变焦镜比定焦镜的实际性能差别比你想象的要大！ 

4、T和F。F代表光圈，T表示有效透光量。前者是基于物理尺寸的度量，后者则考虑了实际的光线损失。定焦镜头通常有较少的镜片，因此T值和F值相差经常在10%以内，可以忽略。但十几片镜片的变焦镜就不能忽略这些损失的光线了，它们的T和F经常差1/2甚至2/3档！一个f/2.8的专业级变焦镜头实际上可能是T/3.4甚至T/3.5。 

5、包围对焦。如果AF很棒的话，为什么有的厂商搞了个“包围对焦”的东东出来？当你在玩浅景深的时候，传统的“对准目标--AF--保持--构图--按快门”戏法往往不灵光；AF检测点的分布也不够多，这时候聪明的厂商就搞出这个“包围对焦”来。想想看，花三张底片来得到准确的焦点，非常值得，是吧？ 

6、花费。AF机身往往要比MF机身贵。原因之一当然是AF系统使用的电路马达要花钱；原因之二是因为自从有了AF之后，消费市场被引进了AF大比拼时代，厂商不得不经常改进技术推出新产品，高昂的研究费用自然得消费者承担。但很多时候，他们只是稍微改一点点东西，就鼓吹说新机器如何如何棒--其实机身的制造工具没变、镜头没变，制造成本不会增加什么。 

7、缺少反光板锁定。感谢AF技术，我们拍照片越来越快，因此反光板锁定这样的东西变成了累赘，至少Nikon认为只有专业中的专业摄影师才用得着。F100都不提供，这着实伤了不少人的心。 

8、与三脚架作对。在三脚架上使用AF功能有些痛苦，也许你已经习惯了扭来扭去，但我们应该活得更轻松的。云台和脖子的磨损也应该更少才对。 

9、不能换对焦屏。绝大多数AF机身都不能换对焦屏。网格屏拍建筑好用，毛玻璃屏用长镜头和微距好用，现在你享受不到这些好处了。对了，你知道吗？长镜头的像场比较短的镜头更平，而普通对焦屏都是为中短焦镜头优化设计的。长镜头最好使用专门设计的对焦屏，它把焦点前移约1/80毫米，结果得到额外5lp/mm的分辨率 

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阿毛你看，今晚的月亮好圆呀！                                                   
是呀是呀，月亮在哪儿呢......  ★                  ◢◣                         
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     菜鸟必看：《新手学摄影》

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　　菜鸟必读！摄影基础知识详解

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　　给初学摄影的朋友的几点建议！

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　　第2课：什么是光圈优先，什么情况下才使用光圈优先

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　　第3课：快门优先及其适用场合

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　　第4课：为什么冷酷豪哥只用200W像素相机能拍出如此清晰的图片？“祖传密方”首度曝光

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　　见过CCD有坏点吗？没见过的请进

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　　为什么你永远是菜鸟——写给所有的新人的一封信

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　　为什么你永远是菜鸟之二——人像摄影不简单

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　　为什么你永远是菜鸟之三——风景的灵魂

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　　摄影知识文章大全：

　　http://www.xiangshu.com/read.php?tid=15550&toread=1&fpage=1

　　菜鸟光荣 数码摄影入门基础谈 天极yesky

　　文/豆制品

　　对于摄影的新手来说，数码相机并不是一件简单的摄影工具，想拍出比较完美的照片还是需要下一定功夫的。不过菜鸟光荣，一定是工作忙出来的。所以这里我们为你准备了一套摄影入门技巧的“套餐”。希望能让光荣的同志们尽快的品尝到摄影的“美味”。

　　数码相机特有功能的掌握

　　首先是应该知道的是数码相机的一些特殊功能，数码相机有别于传统相机，所以在摄影的时候有些比较特殊的调节选项，而且这些选项对于数码摄影来说非常关键。比如“ISO调节”和“曝光补偿”就是非常特别而重要的。

　　（一）关于ISO

　　首先说说ISO的调节，ISO的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的ISO来解决这个问题。

　　请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量采用低ISO设置进行拍摄 ， 例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够采用提高ISO设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。

　　不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄，当然无论如何，ISO的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。

　　简而言之，ISO的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，ISO增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。

　　要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显， 低ISO下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行辅助拍摄。

　　（二）关于白平衡

　　在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧，其原因就在于“白平衡”的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就是“白平衡”。你如果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气，就跟我们一起来认识一下白平衡为何物？

　　白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言，采用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会采用自动白平衡，在特殊环境下很容易失误。此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。

　　不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。利用黄色的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和，采用淡蓝色物体来自定义白平衡即可；为了令照片更加深邃，采用黄色来自定义白平衡即可。

　　在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。此外，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。

　　掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。

　　菜鸟光荣 数码摄影入门基础谈(2)

　　（三）关于曝光补偿

　　曝光补偿（EV）的概念：摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值（控制单位时间进入相机的光通量）、快门速度（曝光时间）以及ISO（感光度，对光线的敏感程度）有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P（程序自动曝光）挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV（expose value）。

　　光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线补偿；调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到“光线补偿或曝光控制”的概念中去。还有就是数码相机特有的EV的调整补偿。

　　外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄主体高反射部分失去层次，失真严重，所以一般很少采用。

　　摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。

　　补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。

　　光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。

　　对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行EV的调整，以期达到曝光补偿的目的。

　　消费级数码相机大多具备±2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达±3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。

　　对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。

　　正确调整EV值：在典型欠曝场景（物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等）使用EV+，在典型过曝场景（物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等）使用EV-。简单通俗地说就是“白加黑减、亮加暗减”。

　　需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整；A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化；S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。

　　如果掌握好了ISO调节和曝光补偿的调节，那么数码相机使用起来就会比较得心应手了。玩熟了数码相机，接着我们就该来看看如果拍摄照片才会好看了。

　　摄影的入门技巧

　　摄影其实是件既复杂又简单的事情，如果掌握了精髓，就会比较轻松。首先介绍的是构图，构图是拍好一张照片的第一步，也是最重要的一个步骤。

　　1． 光线的处理

　　摄像用光的动态性特点不仅是由摄像的技术要求和造型特点所决定的，它还与不同内容对光线的不同要求有密切的联系。在纪实性影像中，如纪录片、风光片、纪实性专题片等通常要求在不失真的情况下艺术地再现典型环境中的典型光效，注重实景光线的运用，强调真实自然的光效。而艺术类影像的用光比纪实类要复杂而多样，可以根据需要进行人工处理，但应根据拍摄内容和节目体裁的区别来适度地掌握。

　　2． 色彩的处理

　　色彩能够影响我们的情绪，如拍摄红色，能让人有一种喜庆、奔放的感觉，绿色能让人有一种宁静、平和的感觉，白色让人有一种恐怖、死亡的感觉，在拍摄时应根据主题和内容的需要选择感情特征明确、相互关系鲜明的色彩，进行恰当、灵活地匹配、组合和运用。

　　色彩还可以用来表现时间，如红叶象征秋意，橘红的草地告诉我们夕阳正在落山，而姹紫嫣红则显示早晨，而且色彩还能烘托视觉要素的表现力，如肤色红润表现青春年华。

　　3． 影调的处理

　　在影像构图中搞好明暗配置是非常重要的，当我们在画面中选择拍摄对象时，在大面积的亮影调中安置一小块暗影调，或是在大面积的暗影调中出现一小块亮影调，都能够吸引观众的视觉注意力，有利于表现所要强调的对象或主体。明暗配置在画面构图中还可以用来均衡构图，如果画面一侧是很浓重的暗调，而另一侧是很轻淡的明调，利用构图适当地调整明暗关系，就能够改变这种不均衡的情况，使画面的结构形式稳定、均衡。

　　4． 线条的处理

　　在构图中线条的造型美感在很大程度上取决于它与画面框架的相互关系。如拍摄同一根旗杆，虽然现实生活中它是笔直地矗立着的，但是在电视屏幕的画面框架中，它可以居中占满画面，也可以靠边分切画面，给人的感觉是不一样的。这就要求您在拍摄过程中要能够认识和选择何种构图下被摄主体的线条形式最佳、最能表现和反映其本质、最能传达主题思想和创作意图。

　　在掌握了构图以后，我想你离成功就只剩下一点点距离了。不急，最后来看看我们总结的要点，相信你看完以后剩下的只需要多拍多思考，就能创造出绝佳的照片了。

　　菜鸟光荣 数码摄影入门基础谈(3)

　　“扎马步”－避免抖动带来的危害

　　三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。（数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志）

　　在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可选择显示屏的数码相机（佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等）就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。

　　“高低决策”－如何降低噪点

　　在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。

　　因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。

　　每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。

　　“消除雀斑”－避免日期显示在照片上

　　传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询，数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓，如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实，现在的数码相机都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件头的一段信息，包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数，有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息，要想详细查看可以将照片文件传进电脑后，用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是：先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读，或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”，然后选择“高级”来查看。

　　使用数码相机所拍摄的照片，可以使用上图所示的方法，在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性，包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。

　　自拍提示用闪光

　　数码相机大部分都是电子快门，所以一般不会发出声音，为了方便人们感知快门动作，按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题，如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄，根本就听不见快门声，虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了，由于不知道什么时候拍完，也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实，我们可以利用数码相机的强制闪光功能，自拍时将闪光模式设置为强制闪光，这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响，因为光线够的情况下拍照，是否闪光从照片上看是不明显的，光线不够的情况下就更应该闪光了。

　　自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明，如果在光线不足的情况下，就更应该打开闪光灯进行光线补充。

　　广角轻松拍

　　许多数码相机镜头的广角都比较小，一般为35-38mm，如果受距离限制必须靠近拍摄时，有时候不能将想拍的景物都摄入画面，这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点，以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张，在电脑上用全景软件合成为一张照片，其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。

　　左边的照片是用35mm的镜头所拍摄，右边的照片是用28mm广角镜头在同一位置所拍摄的，可以明显看出右边的照片所包含的内容比左边的要丰富很多。不过目前除了美能达Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奥林巴斯5050z等几种数码相机采用了28mm的广角镜头以外，其它大多数消费级数码相机的广角都在35mm以上。

　　像这样的全景照片大家可以通过很多软件实现。在原始素材的拍摄上，目前很多品牌的数码相机都为全景照片的拍摄提供了方便，比如佳能、奥林巴斯等。

　　好了。说了这么多，都是一些关于摄影的基本知识，不知道你吸收了多少呢？没关系，只要掌握了这些基础的技巧，剩下的就可以自由发挥了。如果看了本文，利用假期拍了好照片，不要忘记也给我欣赏一下哦。发到我信箱就可以，好东西就是要共享共享的。

　　菜鸟必读 数码相机摄影技巧入门

　　eNet硅谷动力

　　随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。

　　1、 浏览说明书

　　很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。

　　2、 合理选用图像格式

　　我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！

　　3、 构图与思考

　　对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

　　另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 　　而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……

　　总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。

　　菜鸟必读 数码相机摄影技巧入门(2)

　　4、 不要迷信DC的自动模式

　　首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。

　　其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。

　　 再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

　　5、正确用光、与光线对话

　　光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。

　　分辨光的强度

　　硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。

　　与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

　　讲究用光角度

　　用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

　　数码相机摄影技巧

　　在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。

　　菜鸟必读 数码相机摄影技巧入门(3)

　　6、 几个误区

　　习惯使用UV滤镜

　　对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。

　　三脚架已是昨日黄花

　　别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

　　漠视后期处理

　　用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。

　　7、知识在运用中体现价值--运用在于实践

　　不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。

　　菜鸟也专业 DC技巧快速入门

　　今天我就试着向各位网友来介绍一些关于数字相机的使用窍门。非常欢迎各位网友提出建议并能参加讨论，让我们一起来进步。

　　一.必备知识

　　在这里我想强调的就是关于数字相机的基础知识，这些知识在以前看来似乎不怎么重要。但是，现在看来，它们是拿起相机前必不可少的。所以，在这我要建议各位网友在日常的摄影活动中积累一些数字相机特有的拍摄常识。

　　1.宽容度　　宽容度这个词我想对于喜欢摄影的人来说一定不会陌生的，在这里我就不多作介绍了。据说数码相机的宽容度只有相当于11档光圈变化的量。用中度灰来界定的话，那么明亮部分大约占到三档，其余的则都用来刻画暗部。所以在曝光控制上，我们简单的说就是要宁欠勿过。这个特点和我们传统的彩色反转片一样而和负片相反，所以过去使用惯了负片拍摄图片并且没怎么接触过翻转片的朋友在使用数字相机拍摄时一定要注意喽。四个字，宁欠勿过。

　　2.白平衡　　大家都知道，在使用传统相机拍摄时我们有室内光和日光两种胶卷可供选择。如果色温出现差异，那么创作出的图片就会偏色。使用数字相机的时候，白平衡则显的更为重要。如果图片被存成JPEG格　　式，我们在电脑上只有通过PS来调节色彩，而且往往不能产生令人满意的效果。所以我建议，各位网友在拍摄前一定先要注意所处环境的光线类型，有条件的在拍摄前应该使用相机对准中间灰色或白色来调整白平衡，这样的准备工作简单又实用。

　　二.拍摄技巧

　　1.光圈与像质

　　光的衍射作用在数字相机上反映的会更加明显，数字相机如果光圈小于f/11后，就会逐渐受到衍射作用的影响，画面的清晰度和反差会有所下降。如果为了确保景深够大我们把手中传统相机的光圈定在f/22，那么，我们在使用数码相机的时候，最好把f/16作为最小光圈的限度。

　　2.谨慎清洁

　　数字单反相机对灰尘敏感的这个缺点一定让不少影友头疼，影像传感器和保护滤镜粘上灰尘后会在画面上留下记号。所以我们在更换镜头时应采取更加谨慎的态度，防尘防灰。一但不幸中招，也不要紧张，多数情况下使用普通的吹嘴就可以解决问题，但是注意，不可以使用压力喷桶，不可以使用毛刷。如果，吹嘴解决不了问题，那么还是送往维修中心为妙。要知道，构成传感器的材料实在是太太太脆弱了：（

　　 3.高分辨率与虚影

　　像素越来越高，那么我们在照相时就要注意手持的稳定性，这是为什么呢？下面我来解释一下这个问题。假如使用600万像素的数字单反相机来拍摄的图像，使用等倍像素显示的话，相当于把照片冲扩到40英寸大。我们知道，在使用传统相机时，相片冲扩到四或者五寸，画面看起来不会有什么问题，然而到了7寸，十寸或者更大的时候，拍照时手抖动所产生的虚影就会非常明显的暴露出来了。那么看看我们刚才所举的600万像素的数字单反相机所制造的画幅将有多大？！虚影会有多严重？！所以建议拍摄者在拍照的时候一定要注意这个问题。如果在使用传统相机时，我们“安全”的快门速度应该是“焦距长度”分之一秒的话，那么，在使用数字相机时我们就要把快门时间缩的更短，也就是两倍的“焦距长度”分之一秒。打个比方吧，如果你的焦距定在了50mm处，为了取得没有虚影的图片，我们尽量要把快门保持在1/125秒处，当然，也要看拍摄者的持机功底，如果是高手，或者要取得特殊效果的话，那就另当别论。如果快门时间低于1/60的话，建议使用三角架吧。

　　4. 调焦

　　自动调焦这项功能非常方便并且受到了广泛的应用，但是，在数字相机上的自动调焦系统依然是以传统相机的精度为准的。所以，当拍好的照片在电脑显示器上观看时，我们还是偶尔会发现对焦不准这种令人汗流满面的问题－虚影！又是虚影！这个问题是好解决的，改用手动调焦通常会精准一些，如果非自动调不可，那么我的建议是同一机位多拍两三张。

　　5. 文件存储的格式

　　最后，我们拍成的图片被存储，现在的数码相机多数是将图片存为JPEG格式，因为这种格式的图片占用空间小，使用方便，但是缺点就是会使画面质量下降，并且没办法设置后期处理参数。那么我们来看看与之相对的RAW格式的文件，它就可以随意的更改后期处理参数，画面质量也要好出许多，缺点就是文件占用空间大，并且处理起来相当费时间。因此，如果想要方便快捷，那么就选用JPEG格式，如果是追求画面质量，想要出一张好的作品，我建议还是使用RAW格式吧。

　　好了，就先和大家聊这么多，希望大家能从中获取有利于提高自己拍摄水平的东西。最后一句，去拍吧，实践是最好的学习方法。

　　从菜鸟开始,摄影入门五部曲

　　当你看到《国家地理》中那一同同精彩的照片你是否被深深地打动了呢？如果你开始打算学习摄影，并立志要拍出同样的精彩的照片，那么请参照以下几点。

　　1、要作好充分的心理准备

　　摄影注定要消耗你的精力，体力，财才，有些时候还要有惊人的毅力。（俺就是吃不了苦所以成不了大气，在此为各位作个反例）。摄影的各种技巧只是基础，必须熟练地掌握相机才能在关键时刻把握住最好的时机。假如有一天在街上突然发现对面有个PPMM笑得很灿烂，你要像士兵把子弹装入枪膛并射击一般搞定你的相机，并以最快的速度抓拍那美丽的一刻，你总不能走上前跟人家说：“对不起，能把您刚才的笑容再重复一遍吗？不对，眼睛没有那么大，嘴角再往上翘！...”我想这个时候拍到的肯定是美女因为愤怒而扭曲的嘴脸。

　　数码相机的好处就在于可以即拍即看，因此不必等冲洗出来才知道结果，多拍多调整，不断积累经验，成功适用于有准备的人，这准备就是在底下多多练习。就如同达芬奇画鸡蛋一样，摄影同样也可以从最简单的开始。你可以下面拍鸡蛋，侧面拍鸡蛋，顶上拍，底下拍，拍煮鸡蛋，拍煎鸡蛋，拍茶鸡蛋；拍黎明的鸡蛋，拍傍晚的鸡蛋，拍白炽灯下的鸡蛋，拍荧光灯下的鸡蛋拍完之后可以拍鸭蛋，鹅蛋，鹌鹑蛋，这样一段时间之后你就会成为拍蛋大师了 拍鸡蛋由浅及深，简单的过程中可以学习运用更多的手法，特效。

　　很多物体比如人脸，他们的形状，光照都跟鸡蛋很像，如此举一反三成功已经在向你招手。学数码摄影也必须要有一定的经济实力，一款带手动档的DC最少也要两千多，而这只是开始，等水平提高以后还要买更好的相机，再加上电脑，存储卡，三角架，各种镜头等等绝对是一笔不小的开销，当然这都是相对传统傻瓜机来说的，一款专业传统的相机的价钱反而不比数码的便宜，每次还要消耗胶片，和冲印等费用也不便宜。我这么说不是鼓励大家以后都要买高档相机，根据自己的条件和技术作出选择。如果能用普通的相机拍出有创意的效果同样也能博得大家的喝彩。

　　2、明确的目标

　　当你已经下定决心走进摄影之门而且已经做好所有的准备之后，下面要做的，就是确定个人的目标。你也许会说：“摄影的目标不就是摄影吗？用取景器把被摄物体框在其中，变焦，调整光圈与快门，用镜头把目标永久地保留”。那么我反问提出问题者：“你的摄影目标是什么？你究竟想拍什么样的照片？是人像？还是风景或生态？你清楚自己真正喜欢的是什么类型的照片么？在你自己心目中好照片与坏照片的区别又是什么呢？”

　　一提及到这些问题有些初学者就回答不出来了，因此在真正动手之前，每个人都应该仔细地去想一想，走入摄影之门不光需要激情与勇气，还要有冷静的思考。不这么做在学习摄影的过程中很容易迷失自己，面对周围纷繁复杂的景事物，往往会找不到主体，看到别人拍人像很靓丽就跟着学习拍人像，又看到有的人拍的风景非常迷人又去拍风景，如此三心二意就如同狗熊掰棒子，落到最后手中还是只撰住一点点。了解自己的特长，有的放矢，可以充分发挥自己的潜力，在初期有利于增强个人的信心，学摄影初期目标是专与精，不是博。当然一个好的摄影师是不惧怕任何环境的，这是后话暂且不提。

　　3、平和的心态

　　不要惧怕失败，敢于接受他人的批评与意见，脸皮厚一些不怕骂，摄影初期失误或经验不足拍出失败的作品是在所难免的，屡战屡败，屡败屡战，每一次爬起来都是进步，经常把自己觉得最出色的作品拿到网上让色友们评判，记住，必须是最出色的作品，代表了你的最高水平的作品，那些你自己认为失败的作品不指望能有人来捧场了，自己留着分析失败的案例吧！

　　网友们的评价都是很尖锐的，看到他们把你最欣赏的宝贝作品批评得狗血淋头你一定要保持住自己的心态不动摇，忍住。骂声过后冷静地去归纳大家所指出的不足，改进后再来挨骂阵，之后再改进，如此反复当喝彩声多于骂声的时候，你忽然发现自己已经进步了很多。有些网友的评论是偏激的，不要往心里去而影响了情绪，对自己充满信心，顺便说一句，现在很多网友说话很不负责，也许你们随便的评价能使一个有摄影天赋的人失去信心而放弃，大家需要一起来营造一个健康向上的环境，少些谩骂，多些正确的指点。

　　4、独到的眼光

　　学习摄影少不了要欣赏大师的作品，了解自己与世界级的差距也是一种学习的手段，在技术上可以刻意去模仿，吸收过来为已所用，但切忌全盘照搬，在思想上要有属于自己独到的地方。大师的作品是佳作，但哪怕你拍得一模一样也是大师眼里看到脑里所想到的，你所作的只是把大师的作品用你的大脑和你的相机重新拷贝了一遍，大师以后还可以拍出更精彩的佳作，而你也只能又一次生产了一张复制品。

　　当技术已经达到一个高度以后，能分出差距的只有个人的创意了。大师之所以是大师因为他们在同一个时期同一个地点能迸发出灵感的火花。我经常能遇到这种情况，当我在摄影时旁边不懂摄影的朋友偶尔会插一句，说这么这么拍你看行不行，我当时很惊讶，因为朋友所提出的创意是我所未想到的，但是很精彩，我想如果那位朋友是个懂摄影的，他在同一地点能拍出比我要出色的作品。我们经常会犯这样的错误，在拍摄被拍摄对象时脑海里想到的是某某大师在这种情况下会怎么样怎么样拍，而往往迷失了自己的特色。没准你自己的想法是最正确的呢？在摄影中寻找自己，你就是未来的大师。

　　5、坚持不懈的毅力

　　说到这里也没什么好说的了，目前的菜鸟以后的天鹅们，成长中有很多风吹雨打，不断地拍打翅膀才能够飞翔，我这个菜鸟已经给你们指点了方向，自己去飞吧。

　　菜鸟学堂 数码摄影的常见问题

　　对于一个初用数码相机拍摄的新手来说，常常会遇到相片模糊、焦点不正确、动态不清晰等情况。的确，虽然数码相机与传统相机的基本拍摄理论大致相同，但因相机本身结构上的差异，即使你对传统拍摄已有一定心得，当拿着一部数码相机开始拍摄时，还是有一些要注意的地方。下面就为大家介绍一些数码摄影最常遇到的问题，并提供适当的解决办法。

　　状况一：室内拍摄模糊不清
　　晴朗天气在户外拍摄，一般相片效果都不会有大问题。但拿到室内利用自然光拍摄，相片就常常变得模糊不清，开闪光灯拍摄又怕影响现场气氛。

　　原因： 因室内光线一般较户外暗，若不想利用内置闪光灯拍摄破坏现场气氛，相机的自动曝光系统就会将镜头的光圈值开到最大，同时也会将快门值调得较大。在慢快门的情况下拍摄，只要有轻微手动，或被拍摄的人物有少许移动，就会令相片变得模糊不清。

　　解决方法：
　　(一)将相机安装于脚架上拍摄，就可避免出现颤抖情况。

　　(二)调高相机的ISO感光值，一般数码相机起码都有ISO100至ISO400感光值供用户调节。只要将ISO感光值调至ISO400或以上，室外拍摄时的快门值也不需设得太慢，即使手持相机拍摄，一般都可改善相片模糊的情况。不过要注意一点就是ISO感光值愈高，相片上出现的杂讯就会愈多，影响效果。

　　状况二：焦点不正前朦后清
　　日常拍摄生活照，常常遇到当被拍摄的人物不在画面中央时，就会出现背景清楚，但主角反而朦胧以及暗淡无光的情况。

　　原因：出现前朦后清的情况，主要由于拍摄时没有将相机的对焦点对正想拍摄的人物所致。因为大部分数码相机的对焦点都会预设在画面中间，所以当被拍人物不在画面正中，而用户又没有以正确手法处理的话，相机的自动对焦及测光系统便会错误地把背景当作想拍摄的主体，导致被拍人物朦胧不清及暗淡无光。

　　解决方法：
　　(一)先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机至想拍摄的构图。

　　(二)如数码相机本身拥有不止一个对焦点的话，只要直接将对焦点调校至想拍摄的人物上。或者利用相机本身的自动对焦功能，自动选择以距离最近相机的一点作为对焦点，以达到同样的效果。

　　状况三：整体效果暗淡无光

　　虽在户外拍摄，但相片整体效果仍然偏暗，被拍人物当然就更加暗淡无光啦！打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。

　　原因：天色灰暗，现场环境光线不足，又或光源并非向着被拍人物的一方，都会出现相片偏暗的情况。

　　解决方法：遇到此种可用不用闪灯的情况，最佳方法就是利用大部分数码相机都有的内置曝光补偿功能了。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善，哪需动用闪光灯拍摄呢！

　　状况四：动态效果不理想

　　当拍摄快速移动的人物或对象时，常常出现模糊不清甚至完全拍摄不到的情况。

　　原因：一般都是因快门值设定不够快以及没有完全掌握按下快门键与真正拍摄的时间差距。

　　解决方法：
　　(一)利用部分数码相机拥有的快门先决(Tv)拍摄模式，自行调校至更高速的快门值，如1/500秒，甚至1/2000秒等，快门愈快就愈能捕捉高速移动的主体。不过快门该设多快还要视现场环境的光线是否足够，在光线不足的情况下，快门设定得过快会令相片变暗。

　　(二)使用大部分中高档机种都有内置的高速连拍功能，一秒之内就能拍得数张相片，配合较高的快门值设定，在数张相片中一定能选得一张最合心意的。

　　状况五：晚间拍摄有人无景
　　在夜间拍摄人像，必须利用内置闪光灯，但背后美丽的夜景在相片上消失了，非常可惜！

　　原因：利用内置闪光灯拍摄，快门值就会自动调得较高，因曝光时间不够，因此光线较弱的夜景，就能很好地拍在相片中。

　　解决方法：
　　(一)将相机安装于脚架上，再利用Tv快门先决功能，调校快门至较慢速度，如1至2秒，长时间曝光令被拍的夜景重现。不过在曝光中途被拍人物绝不能动，否则也会变得模糊不清。

　　(二)利用数码相机的Slowsync闪光灯模式，在闪光灯拍摄后，继续曝光一段时间，令微弱光线的背景都能感光，这样便可保证被拍人物及夜景都能清晰地重现于相片中。不过如发现背景仍有模糊情况，则可能仍要将相机安装在脚架上拍摄。

　　菜鸟须知 户外摄影10忌

　　一、忌阳光直射

　　亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景 色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和 小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带 来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使 被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳 光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮 肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍 照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部 直接面向太阳。

　　二、忌人物与有色环境过近

　　在明亮的光线照射下，物体的反光会增 强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色 彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、 大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射 到人物身上，造成偏色。

　　三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照

　　因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的"脚 光"，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。

　　四、忌立于树旁拍照

　　光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当 人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投 影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有 损于画面的美感。

　　五、忌忽视滤光镜

　　在户外无云的蓝天下，所有避光处都带 上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有 的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中， 若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须 在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况 下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种 情况下可选用淡蓝色滤光镜。

　　六、忌采用高速片

　　在晴空烈日下，光线强度已很高，若再 采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或 无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给 摄影创作带来某些方面的限制。

　　七、忌胡乱补光

　　在明亮的日光照射下，景物会有很强的 反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅 助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避 免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹 (如出现与主光相反的投影)。

　　八、忌完全依赖自动曝光档

　　不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自 动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理 一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光 等情况便会变"傻"，所以还得见机行事，根 据具体情况进行适当的曝光调整。

　　九、忌逆光直冲镜头

　　在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防 止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。

　　十、忌穿反光过强的服装

　　在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服 装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变 得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难 以表现。

　　[菜鸟学堂] 摄影基础知识

　　[为了更好的学习摄影技术,提高摄影水平,现将摄影的各类教材贴出来大家共同分享!!我也是菜鸟,希望我们能够共同进步!!!]

　　1.焦距：
　　相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm相机（即135相机）焦距”的说法。

　　2.景深

　　在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。

　　景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越大。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

　　3.超焦距

　　由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大得原因。

　　4.AF(Auto Focus)自动对焦

　　自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。

　　主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。

　　被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。

　　5.AE(Auto Expose)自动曝光

　　自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。

　　从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。

　　从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。

　　从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生产厂家根据几种常见的光线条件，预设了比较合理的曝光参数供拍摄时选择，一般有：夜景、风光、人像、运动等几种。

　　6.红眼

　　指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。

　　7.白平衡

　　由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

　　摄影常见名词

　　明度

　　镜头明度的大小就是光通量的多少.口径大光通量多,明度就大,反之明度小.明度大小以光圈系数按倍数来计算.明度的大小是决定暴光的暴光的重要因数之一.

　　场曲

　　在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧型,就叫场曲.原因是中心离镜头近,周边离镜头远.一般拍照团体人像,安排成弧型,就是纠正这一缺点.

　　有效口径

　　有效口径是指照相机镜头前镜的光束直径与焦距的比数.如光束直径是25mm,镜头焦距是50mm,则该镜头的有效口径就是1:2或者\"f/2\".有效口径是这一镜头的最大口径.

　　二道火快门

　　第一步先按下空挡,快门钮的一半;第二次按到底,快门才开.它能防止手振和减少按快门的时差,并能避免误碰快门钮,造成浪费.没有二道火快门的相机,误碰以下快门钮,就浪费一张底片.

　　反光板

　　锡箔反光太亮，可以用褶皱法使反光散射柔和；用白纸反光板也叫柔和；用白漆刷白的反光板，容易变黄失去反光效果。 柔光板 在太阳与被摄物之间，用白薄塑料布，尼龙布等，可以是光线柔和，降低反差。

　　反光伞

　　反光伞外观和普通伞一样。伞内面是银白色，反射能力强。使用时将伞安置在可以变换角度的云台上。用强光灯照射伞内，散射出的光线很柔和，阴影亦淡，是理想的光源。拍人像特写时，不受强光的刺激，最适合于拍摄人像和静物。

　　装饰光

　　装饰光主要是打出眼神光，使用的是较小的灯。或者在其他光种达不到的地方，细部加强亮度，表现质感和轮廓。亦用这种灯光消除人物面部的缺陷，如使瘦削的面庞显得丰满些。

　　白头

　　指的是一种摄影镜头。平时我们使用的大多是镀了膜的镜头，因为是增透膜，所以反光比较少，于是镜头看起来是淡紫色的。而我们现在说的是那种没有镀膜的镜头，所以反光比较多，看起来泛着白光，所以称为白头。

　　立体感

　　通过光线，影调，色彩的处理，表现出物体长，宽，高的形状，再平面上再现三度空间的被摄对象，就有了立体形状的感觉。一般多用侧光，逆光来拍摄。

　　内震

　　内震是指按快门时相机内部的震动。如单镜头反光相机没有防震设备的快门，震动就大，响声也大；机械镜间快门震动就小；纵向帘幕快门比横向的震动要小些。各种快门都有内震，电子快门也有，只是震动的大小不同而已。内震会引起相机微动，影响清晰度，声响也会惊动被摄对象。所以高级相机装置有防震设备。

　　ＧＮ镜头

　　自动闪光控制的镜头，称为ＧＮ镜头。可以配合手动闪光灯而自动调校光圈，效果很好，而且没有倒易率失效的问题。ＧＮ镜头的自动闪光和自动闪光灯互有长短，但是不能一起使用。 　

　　滤镜因数

　　镜头上加用滤镜后，要吸收一部分光线，所以必须增加曝光以补偿吸收光线的损失。不同性能的胶片和不同性质的滤镜，都有一定的增加曝光量的数值。这个数值就是“滤镜因数”。

　　胶片的分析力

　　胶片的分析力，是将物体蛋象在乳剂膜上（底片上）能细微的分析清楚。以线条来计算，以每毫米能分清多少线条来说明一种胶片能够记录的清晰程度。拍摄时曝光过度和不足，都能影响胶片的分析力。底片上能记录的分析力和摄影镜头的分析力有相关联系。

　　初学摄影时的常见毛病

　　初学摄影者常犯的毛病有以下几种：

　　1.虚动。所谓虚动是指被拍摄对象在画面中模糊不清，造成虚动的主要原因有：对焦不准确；被摄对象动作快，而快门速度慢；按快门时手持相机晃动等因素。想对焦准确可以收小光圈，加大景深；尽量选择焦距的倒数做为手持拍摄的快门（焦距以换算成135相机等效焦距为准）。

　　2.光线运用不当。光是摄影造型的重要手段之一，初学者在拍人像时，由于光线运用不当，常常拍出“大黑脸”和“阴阳脸”的照片，这些现象往往是逆光和侧光拍照时造成的。为防止这些现象，拍摄时可用反光板、闪光灯适当补光或使被摄体改变方向，避开逆光拍摄。

　　3.拍摄时机掌握不好。特别是拍摄运动物体时造成主体缺胳膊短腿的现象。拍照时人们都希望自己笑得自然，可由于时机掌握不当，往往笑得不自然，甚至出现傻笑。为防止这些毛病，宁可多观察一会儿，练好基本功，做到眼快、手快。接下来要解决的是：

　　1.取景构图的缺陷。

　　a.距离太远时，解决办法应该是走近拍摄对象或者用长焦距镜头，以避免画面中主体所占的位置太小。

　　b.表露太少，由于拍摄角度选择不当使得画面出现的本末倒置,可通过改变拍摄角度解决.

　　c.正确把握摄影构图中前景与背景的运用，避免画蛇添足或喧宾夺主。

　　d.主体与陪体，前景与背景运用不当，会造成主体被淹没而不突出，有经验的摄影者常常利用空白也就是在画面中留出适当的地方不安排物体，避免杂乱无章的现象。

　　另外摄影构图中还常常出现画面分散、机械对等、呆板排列、倾斜失重等缺陷，这些都需要通过实践予以克服。

　　2.题材内容选择不当。

　　现实生活中有许许多多的事物可供摄影者选择，但并不是所有事物都可以成为素材，要根据摄影艺术的特点、创作规律进行适当选择。这些需要摄影者不断地学习，认真观察、体验、从具体的事物中吸取其精华予以形象表现，使作品增加感染力。应避免单纯猎奇、内容空洞、无聊、情节含糊等问题。

　　3.画面缺乏特点创作。

　　当内容确定后就应该选择适当的表现形式了。模仿是允许的，但更应该通过借鉴别人的作品丰富自己，力求创新就需要平常不断积累，多学、多看、多听、多拍，以掌握多种手法，同时也可以借鉴其他艺术门类的表现手法，创作自己独具特色的作品。

　　初学摄影常见失误18例

　　1、用广角镜头拍出的照片四角发黑

　　主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是

　　用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。

　　2、 画面影调模糊

　　在排除了相机无故障和手震等原因后，就要检查镜头是否被灰尘覆盖或被污渍染涂。如遇到这种情况，切忌用嘴吹或毛巾擦。应用吹气球吹去镜头上的尘土，再用镜头刷拂去杂物，最后用镜头纸擦拭，使镜片明亮如新。如仍有汗渍、指纹和油垢，就要送相机维修店用镜头清洁液仔细清除。

　　3、 主体人物模糊，背景清晰可辨

　　有两种可能，一是手动对焦相机对焦时，焦点没有对着主体或是主体对焦后，在构图中又移动了位置，未重新对焦，使主体不在景深范围之内；二是使用自动对焦相机时，没有按快门“锁定”焦点再重新构图，使焦点在构图中向别处飘移。

　　4、 团体合影照片前几排清晰，后几排模糊

　　凡是多排合影照，要保证每个人影像清楚，就要做到三点：一是选择性对焦。五排人合影，选择第二排的对焦；七排人合影，选择第三排人对焦。二是光圈不要设定太大，一般以F8--11为宜，以保证有足够的景深。三是快门速度不要低于1/60秒，以免有人头部转动使影像发虚。

　　5、 胶卷没有曝光

　　主要原因有二：一是傍轴取景相机拍摄时忘记揭镜头盖，取景器中景物清晰，但成像光线没有进入镜头，胶片没有感光。二是手动卷片的135单反相机装片不到位，卷片时没有注意看暗盒片轴是否在相应转动。由于片头滑脱，搬动卷片把手时，虽然快门上了弦，计数器照常计数，但胶片在暗盒中纹丝未动，计数器虽显示36张拍完，实际上没有一张胶片感光。

　　6、照片四角有黑影

　　主要原因有二：一是遮光罩与镜头焦距不匹配。把50mm标准镜头的遮光罩用于28mm焦距的广角镜头就会阻挡进入镜头的光线。因标头的视场角为47度，而28mm广角镜头的视场角为75度。二是用28mm广角镜头拍摄时，原已在镜头上戴有一块UV镜，如再戴一块偏光镜的话，由于偏光镜是两片玻璃叠合而成，边框很厚，再加在UV镜的边框，必然遮挡进入镜头的光线，使照片四角发黑。用广角镜拍摄时如需用偏光镜，一定要先卸下UV镜后再装偏光镜，才能使画面均匀受光。

　　7、 影调死白或晦黑，缺乏影纹层次

　　无论照片是黑白或是彩色，只有曝光准确，才能获得明快的影调和丰富的层次。照片死白是曝光过度；照片晦黑是曝光不足。机内测光系统是按18％的中灰反光率设计的，它可以使大多数景物曝光准确，色彩还原，但遇到某些特殊光线或景物，就需要在测光的基础上进行修正。如拍摄雪景如不增加1.5－2级曝光量，白雪就会成为灰白色；如拍摄煤炭，如不减少1.5－2级的曝光量，黑色煤炭就会变成深灰色。因为无论多么高级的相机，也没有思维功能，只会把一切景物千篇一律地按反光率为18％的中灰色调处理。

　　8、 用电子闪光灯摄的照片仍然曝光不足

　　原因有二：一是光圈设定过小。闪光灯的闪光速度一般都在1/1000秒以上，快门已失去控光作用，主要靠光圈大小控制曝光量。没有自动档的闪光灯拍照，要先计算光圈系数 。二是闪光灯电力不足。新买的闪光灯要经过十余次的充、放电，让灯内电容活跃后再正式使用。旧闪光灯充电信号灯点燃只充了70％，在点燃10秒钟后才能真正充满电能，供正常使用。

　　9、单反相机用闪光灯拍出的照片，有半幅画面是黑影

　　这是由于单反相机的帘幕快门与闪光灯不同步所致。单反相机用闪光灯拍照，要注意相机的闪光同步（各相机速度不同）。

　　10、 人像照片背景清晰艳丽，人物脸膛昏黑

　　一是逆光拍摄时使用了平均测光，又没有对人物面部补光；二是背景明亮（雪景、沙漠、海滩），使用了内测光推荐的数据进行曝光，背景曝光适度，人物曝光不足。对此有三种办法解决：一是用闪光灯对人物进行补光；二是在测光的基础上加大1－2级曝光量；三是走近人物对准脸部测光，“锁定”曝光量后（用测光记忆钮或改为手动曝光），再退回原位构图，对焦，拍摄。

　　11、 团体合影，周边人物残缺

　　这有两种情况，一是用平视取景相机拍摄时忽略了视差，画面装得过满；二是使用单反相机虽无视差，但画面四周没留余地，扩印时四周压掉了一些画面，彩扩机只扩印出底片画面的95％左右。所以无论使用什么相机，构图时都要留有一定的余地。切忌人物顶天立地，塞满画面。

　　12、 照片有划痕

　　如果是底片上有划痕，可能是两种情况造成的。一是大盘片分装卷使用的旧暗盒被污染，出片口绒布上夹有砂粒，划伤了胶片；二是相机背后的压片板上有毛刺，卷片划伤了胶片。使用分装卷前，最好把片头缩进暗盒，用吹气球和毛刷仔细对出片口的绒布进行清洁处理后，再引出片头使用。如相机压片板有毛刺，可用一小块0号砂纸小心地磨掉（注意不要磨伤压板上的漆膜）。

　　13、 整幅照片影调偏蓝

　　一是色温很高造成的。阴天或薄云蔽日的天气，自然光色温高达7000－12000K，没有使用校色温滤镜；二是四周有茂密的林荫或巨幅蓝色广告、幕墙等环境反射光的影响。解决办法是在拍摄时，使用一块雷登85B降色温滤镜，如附近有蓝色环境光反射，尽可能移往开阔场地拍摄。

　　14、 整幅照片影调偏橙红

　　以下3种情况都可能使照片影调偏红。（1）日光型彩色胶卷在灯光下使用，又没有使用雷登80B色温转换型滤镜；（2）早晚阳光的色温只有3200K，低色温造成橙红色调；（3）周围有巨幅红色广告或红色建筑物，反射红色光。

　　15、 用闪光灯拍摄人像时，背后投影浓重

　　机位闪光拍摄，如人物离背景很近，就会有黑色投影映在背景上。解决办法有三：一是人物离背景远一些，让投影落于地面；二是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光拍摄；三是利用浅色的天花板或墙壁进行反射闪光拍摄。

　　16、 使用闪光灯，人像眼球血红

　　红眼现象在弱光中进行机位闪光容易出现。原因是黑暗光线下，人眼瞳孔放大，闪光灯的强光突然照射，瞳孔来不及收缩，强光直射视网膜，视觉神经的血红色就会出现在照片上形成“红眼”。克服的办法有四：一是拆下闪光灯用软线连接进行侧位闪光；二是让被摄者目光不要直视照相机镜头；三是拍摄前让被摄者注视电灯、窗口等强光源三分钟或预闪一次再拍；四是使用有防红眼功能的闪光灯。

　　17、 拍摄的电视画面上有快门条纹

　　我国电视系统每秒传送25幅画面，如果快门速度高于1/30秒，就会出现快门条纹。普通相机拍摄电视画面，快门以1/15秒为宜。

　　18、雪景影调灰暗，白雪不白

　　这是由于曝光不足造成的。雪天地面反光很强，测光表仍按18％反光率设定曝光组合，会把雪景还原成中灰调。如按平均测光或偏中央重点测光曝光，就欠曝1－2级，白雪就成为浅灰色调 。防止办法是，按测光读数增加1－2级曝光量（开大1－2档光圈或降低1－2档快门速度）进行补偿。

　　数码摄影入门九法

　　数码摄影入门之一 首先要清晰

　　什么叫清晰，这是不是一个绝对的概念，因为我们的要求不同，我们对清晰的概念也是不一样的。这里联系到3个概念，即对焦精度、景深选择和抖动。对焦精度，现在的dc都AF了没有什么可以说的，除非你要拍的主体不在相机的对焦范围里，或者现场极度昏暗，AF还是可以保证质量的。除非你有更高的要求，比如获得超焦距等等，这些是高级手法，应该在无忌里讨论这里不讨论。

　　其次是景深，说道景深就需要给出另一个概念：弥散圆，名词解释：弥散圆：弥散圆. 在焦点前后，光线不能汇聚到一个点，点的影象变成模糊的扩大的圆形光斑，这个光斑的外圈就叫做弥散圆。显然，当弥散圆的尺寸小到一定程度后，人眼将认为其是一个不可分辩的一个点。这时我们就会觉得在焦段前后一段距离里所有的像都是清晰的。这就产生了“景深”。景深内的弥散圆称为就称为容许弥散圆可见容许弥散圆的概念是一个随着人观察分辩力的变化变化的，景深是随弥散圆的可接受程度在变化。

　　最后是抖动

　　说一个故事，15年前我初学摄影是在高中的兴趣小组，老师是印尼的归国华侨。那时的我根本没有兴趣听老师的理论课，仗着家境不错，就只会浪费胶片。在一段时间的拍摄后，一次少年宫有一个摄影比赛（俺那年代惨啊，这种机会是已经极难得的展示自己的机会了）黑白片子被要求必须放大到8寸以上才可以参加。在老师的放大机下，我的片子里的对焦不实和抖动被无情的放大到足够让我沮丧的的程度！这时我才知道老师说的那些“清规戒律”有多重要。

　　对持稳相机，我现在可以达到：相对135的50mm焦距下，手持1/4秒可能在LCD上看不出抖，手持1/30放大到7寸内看不出抖，手持1/125秒放大到A3幅面肯定看不出抖。正确的手持方法是用相机的眼平取景器，这时你的左手托住相机左肘紧紧的支撑在肋部形成一个3角，右手持握把手，右肘也紧紧的支撑在肋部也是一个3角，同时2支手臂也自然形成一个3角，有点物理知识的人应该已经感受到它的稳定了。手部动作：拇指控制多功能拨盘，食指轻轻放在快门上，调匀呼吸，就像扣动枪机，做到“有意瞄准，无意击发”此时高手已经达到人机合一的境界，十步一击，一击必杀！当然，绝对不抖是不可能，即使使用捷信，至少它还有按固有频率出现的震动吧，就看大家的要求了。

　　呵呵，题外说一个知识：最好防抖是使用专门设置的闪光灯，现在的闪光灯从点燃到熄灭可以轻易的达到1/1000秒以上，不少高级闪灯（这里说的高级是相对初级玩家的）达到1/1w秒也不希罕的，并且没有机械震动。

　　数码摄影入门之二 准确的曝光

　　曝光的定义，如果予以科学的解释的话，即是：光线的强度乘以光线所作用的时间。定义中的“光线的强度”，是指CCD受光线照射的强度，即照度（以I代表照度，单位是勒克司）。定义中的“光线所作用的时间”， 是指感光片受爱线照射的时间，即曝光时间（以T代表曝光时间，单位是秒）。 曝光量的计算单位是勒克司·秒。以E代表曝光量，即可得到曝光公式如下：

　　E（曝光量）＝I（照度）×T（曝光时间）

　　依据这一公式，若要取得一定量的曝光量，则光强度愈大，曝光时间愈短；光强度愈小，曝光时间愈长。如果光的强度增加一倍，曝光时间就需减少一半，假如光强度为2，时间为4，曝光量则为8；如果光强度为4，时间为2， 曝光量仍为8。

　　富士S2Pro拍摄，先对水面点测，手动调整到该值，曝光出现剪影效果。

　　等量曝光

　　我们清楚地了解这样一个浅显的道理：开戾得较大的光圈要比收缩得较小的光圈能让较多的光线通过镜头到达胶片上，较低的快门速度要比较高的快门速度能让光线较长时间地停留在CCD上。由此可以演变为以下情况：光圈f/1.8与快门速度1/500秒相组合，和光圈f/4与快门速度1/100秒相组合， 所获得的曝光效果是一样的。它们又和中级光圈f/8与中等快门速度1/25 秒相组合所获得的曝光效果是一致的。这就叫作"等量曝光"。

　　上述三组曝光组合的曝光量是相等的，体现在底片上的密度是一致的，体现在CCD上的影调层次、色调还原与再现是一致的。但是它们三者之间在画面效果上存在着两个重要差别：一是由于光圈的大小形成了不同的景深；二是由于快门速度的高低构成动体影像的不同清晰程度。

　　由等量曝光的原理使我们知道，不同曝光组合的等量曝光，可以获得底片密度相同的曝光效果。然而，以摄影实践中，应该根据拍摄题材和被摄对象的不同，在可以产生相同密度的若干曝光组合中，选择最佳的一组曝光组合，来表现所拍摄的主题。这就是选择曝光的概念。

　　贴一张我最近在曝光控制方面比较满意的pp，是室内离机闪光，先对闪光灯测光，然后对反光板测光，不断调整反光板的距离和角度使之光比相差2.5挡，后面背景在左上角有意受光产生虚影来平衡画面。

　　那些富有经验的摄影家，从摄影的理论和实践经验中得知，尽管每组快门和光圈均能产生等量的曝光效果，而画面中景深与动体清晰程度却大不相同。具体采用哪一种曝光组合，必须认真考虑。是用较小的光圈去获取较深远的景物清晰范围呢？还是用较高的快门速度去抓取被摄动体的“凝固影像”？或是用极短的景深使背景虚化以突出主体？还是以较慢的快门速度增强动体的动感？等等。这一切都需要摄影者动脑筋来思考并加以选择，这决不是那些“自动相机”所能解决的，因为“自动相机”并无思维能力。具有形象思维能力的人可以得心应手地操作照相机去完成自己的构思，这或许就是相机的“自动曝光”与人的主动“选择曝光”的区别所在。

　　什么叫准确曝光。正确曝光的含义简单说来应该是：在适当的时间里让CCD受到适当的光量照射。

　　说到曝光不得不先说说亚当斯的区域曝光。风光摄影的泰斗美国摄影家A.Adams对摄影界最大的贡献之一就是创立了“区域曝光”的概念。不说了其实我自己也没有全部理解，里面的理论足可以写一本书了。但现在我的拍摄都是建立在这部分的理解上。

　　我们为什么可以看到多变的图像几何结构？学过素描的朋友会很容易理解。图片无非是从白亮的高光到色彩饱和的中灰到全黑的暗部的连续的过渡。这种过渡让我们分辨出物体的轮廓。

　　最传统的拍摄手法在数码领域依然是最有效的。当你看到一个画面你想要表现什么，也就说你想要它体现最饱和的色彩和最丰富的细节，就对准它点测，然后按照测试值曝光，出来的片子一般就不会让你失望。当然你如果希望其他部分也体现出一点细节，你就必须使用反光板、吸光板来使这些地方控制到你的CCD的宽容度的范围内，或者变换角度和等待光线的变化来减小光比。反之也一样，你如果希望某部位出现纯黑、纯白，那就让这些部位偏离曝光值5档以上，就可以看到你想看到的东西。明白点测和手动对一台相机的重要了吧。

　　当然实际的拍摄没有这么简单。特别使纪实类的片子。你要限制光线，同时光线也在限制你，除非室内静物，完美的光线可遇不可求。但机会往往稍纵即逝。这时，经验变得很关键。包围曝光是一个有效的手段。但不是万能，至少包围测光不能改变客观光比。布勒松语“你得不停的改变角度”角度的改变不单单是为了改变构图，往往更多的是在改善光线对你的限制。可以利用的东西太多，比如水面的反光，白色的墙壁等等包括许多不可预见的情况，比如薄云可以使阳光变柔。

　　写到这里我有点写不下去了，还是水平太浅，有许多东西只可意会不可言传，自己的思考还是重要。还是这句老话，关键是相机后你的脑子。

　　数码摄影入门之三 黄金分割

　　数码摄影入门之三 黄金分割

　　构图一词是英语COMPOSITION的译音，为造型艺术的术语。在《辞海》中，谈到“构图”为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为“章法”或“布局”。

　　首先说构图里的分布和造型，这里不得不提到2个名词：九宫格和趣味中心

　　说九宫格前先说著名的黄金分割

　　自从古希腊人发现黄金分割以来这种比例就被认为是美学的最佳比例而得到广泛的应用。

　　其实黄金分割是造型艺术中的一种分割法则。亦称黄金分割率，简称黄金率。它的分割方法为,将某直线段分为两部分,使一部分的平方等于另一部分与全体之积，或使一部分对全体之比等于另一部分对这一部分之比。即：在直线段AB上以点C分割,使(AC)2＝CB×AB,或使AC∶AB＝CB∶AC。

　　实践证明,它的比值约为1.618∶1或1∶0.618，被称为黄金比。黄金比最早是由古代希腊人发现的，直到19世纪被欧洲人认为是最美、最谐调的比例。黄金比广泛用于造型艺术中，具有美学价值，尤其在工艺美术和工业设计的长和宽的比例(如书籍开本)设计中容易引起美感，故称为黄金分割。20世纪中，法国建筑师Le科布西埃发现黄金比具有数列的性质。他将其与人体尺寸相结合，提出黄金基准尺方案，并视之为现代建筑美的尺度。法国还产生了冠名为黄金分割画派的立体主义画家集团，专注于形体的比例。

　　在实际运用中，黄金比多只采用近似值。最简单的方法是按照数列2、3、5、8、13、21……得出2:3、3∶5、5∶8、8∶13、13∶21等比值作为近似值。这种分割方法亦用于优选法。

　　再说说九宫格，九宫格的源头可是我们中国人发明的一种构图模式，但巧的是它与黄金分割有着惊人的理论联系！大家们把画面的上下左右用黄金分割来做出4条线，我们惊奇的发现这就是我国古人所说的九宫格！

　　人们发现在九宫格的4条线交汇的4个点是人们的视觉最敏感的地方，在国外的摄影理论里把这4个点称为“趣味中心”。顾名思义，被反复证明的是当被摄主体处于或发布在这4个点附近最容易得到“眼球”:)

　　数码摄影入门之四 对称平衡呼应

　　说说对称、平衡和呼应

　　在中国传统绘画中把构图结构称为“章法”或“布局”，“展纸作画章法第一”。位置经营如同围棋，下子格格皆可落，切勿乱迷。素纸也可处下落墨，切记不可胡乱抒笔。棋有棋路，画有画理，一笔走失如棋败局。古人将章法（构图）比作下棋，摄影变如此，也要有一定的章法与布局，置阵布势。黑格尔在《美学》中说过，“艺术家不应该先把雕刻作品完全雕好，然后再考虑把它摆在什么地方，而是在构思时就要联系到一定的外在世界和它的空间形式及地方部位”。

　　1、水平位置，这样拍摄出来的影像不会歪斜，你可以以建筑物、电线杆等与地面平行或垂直的物体为参照物，尽量让画面在观景器内保持平衡。

　　2、色彩平衡性良好，画面要有较强的层次感，确保主体能够从全部背景中突显出来。如补色平衡（下图），所谓红花绿叶配就是这个道理。同色平衡，穿黑色衣服的人一般不安排在深色背景下拍摄。

　　3、前景有均衡画面的作用。有时我们在画面上发现空缺不均衡的时候，比如天空无云显得单调时，用下垂的枝叶置于上方，弥补画面不足之处；有时画面下方压不住，上重下轻的时候，可用山石、栏杆做前景，色调深使画面压住阵脚，达到稳定、均衡的作用。前景运用虚焦点的表现手法，给人们一种朦胧美的感觉。

　　4、空白。它是沟通画面上各对象之间的联系，组织它们之间相互关系的纽带。空白在画面上的作用，如同标点符号在文章中的作用一样，能帮助作者表达感情色彩。

　　画面上留有一定的空白是突出主体的需要。要使具有视觉的冲击力，就要在它的周围留有一定的空白。这可以说是造型艺术的一种规律。人们对物体的欣赏是需要空间的。精美的艺术品，如果将它置于一堆杂乱的物体中很难欣赏到它的美，只有在它周围留有一定的空间，它才会放出它的艺术光芒。一幅画面如被实体塞满，就会给人压抑的感觉，画面上空白留得恰当，才会使人的视觉有回旋的余地。“画留三分空，生气随之发。”就是这个道理。

　　现实生活中，一切稳定的物体都有均衡的形式：桌子四条腿是稳固的；盖房子如下面小上面大，就给人一种不稳固的感觉；挑担子一头重一头轻，使人走路不便；劳动中人们的姿态显然是求得身体均衡以合乎这一劳动特点的姿态……。许许多多的生活现象培养了人们要求均衡的心理，并且在人们的审美过程中起作用。画面在一般情况下应该是均衡，安定的，使人感到稳定，和谐，完整。利用人们要求均衡的心理因素，可以从几个方面来强调画面的表现力：

　　a、对称式构图，对称一直是我们民族强调的东西，历来的皇宫。都城都是对称布局的。它强调一种庄重、肃穆的气氛，“四平八稳”的对称均衡中显示出一种古朴的庄重的关系。

　　b、虚实呼应式布局，就像江南园林。在一些强调幽雅、恬静、柔媚的抒情性风光画面中，要求的是变化中的均衡画面上可以有疏有密，有虚有实，但整体要求是均衡的。一幅田园风光里比如左下角有一头耕牛，右上角的天空里最好应该有一片云。

　　对比和反差也是常用的平衡手法，记得有一幅名作是一只白胖的白人的手握着一个非洲饥民小孩的手（在网上我找不到这副pp，只能让大家想象了）震撼着每个人的心灵。大小对比的效果，为了充分表现pp的内容，使观众对主体形象有鲜明印象，往往需要采用大与小，长与短等对比手法来加以表现。

　　数码摄影入门之五 线条与三角

　　人们在构图中还经常采用一种“定向线簇”，它常常能收到“光芒四射”的效果。在大多数情形下，它把观众的视线引向主体，其完整的效果形成了一种从主体沿着直线向外放射的气氛。这是一种达到形象化效果的简易方法。 摄影构图的另一基本技巧，是运用能将观众带入画面的“内引线条”。虽然内引线条有许多复杂的形式，但最易于识别和最易于获得成功的是C形、S形及富于透视感的斜线。

　　“C形线条也是一种有效的内引线条，但拍摄时须注意透视线条不得从任何一个底角弓I入。一般而论，内引线条不得从任何一角开始，而要从底边中心略偏一处的某测开始。”

　　至于S形线条，也有人称之为“形体线条”。这是霍加思最先作为一种优美的构图线条提出的。因为它来自妇女的优美身段：一种稍稍拉长的“S”形。作为——种常用的构图线条，它确实能给人以深刻的印象。

　　S形线条的魅力

　　在利用线条进行构图时，有一点须引起注意，即画面中的直线，特别是和边框平行的直线，不能毫不间断地从画面的一边伸向另一边。否则，很容易出现下列的情形：原来的意图是只想拍一张照片，而结果却好像是两张互不相关的底片印到了一张相纸上。这个问题在拍摄自然景物时，例如在地平线居中，天空和地面各占一半画面的情况下最容易发生。如仍纠正这种毛病?在美国摄影家B·克莱门茨和D. 罗森、菲尔德合著的《摄影构图学》一书中指出，只要使“这种直线的延续性中断，而且使某一部分画面的图形伸进另一部分画面，照片的整体感就会牢固地建立起来”。

　　对角线的构图是一种导向性很强的画面，使用这种构图往往是作者希望把读者的目光明显的导向某事物，或表现线条本身的魅力，因为大家都知道矩形画面里最长的线条就是对角线。还有一个常用情况就是当2个趣味中心不明显但需要产生某种联系的时候，作者也需要一种形式来关联他们。看图，是体现桥梁宏伟的名片，闪光的桥梁主体横跨2个角似乎要跨出画面的外面。

　　前文里提到的留空白，常见的留空白往往是一个几何体，而几何体里最简单，最善于表达情感的非3角形莫属，正3角形往往表达一种稳定的情绪，多用在建筑，成年男子，成功人士等场合。这里如果有年纪大一点的人可能还记得当年的课本里有一幅描写大庆劳模王进喜的图片就是使用里正三角的构图，表现主体的刚毅和力量。

　　非稳定的三角构图，可以活泼画面，多用在多变的女人身上，下图就是一个范例。当然也有用这种构图来渲染一种不稳定的、烦躁的情绪，但我没有找到合适的图片示范。

　　谁都知道，作曲家和钢琴几乎是二而一、一而二的关系。把主人公安排在琴房这个环境，应该说是再合适不过的了。关键是人物在画面上占据的面积大小问题。纽曼的这种处理包含了某种艺术的辩证关系在内。我们知道，有的物象在画面上占据面积大，可能是画面主体，也可能不是主体，有的虽然看来显得小，倒可能是主体，这就看作者如何处理作品题材内涵和动工构成因素了。一般说来，有生命的、起主导作用的、运动着的、富有变化的，总是更重要、更突出些，相反的情况总是显得重要性不如前者。而在艺术表现上，形体虽大，如果只是属于陪衬物体，又能起着引导视线、突出主体的作用，那么，大的看似为大，实际在观赏者心目中显得小，而小的表面看似小，实际上在观赏者心目中觉得很大。纽曼正是这样理解和处理这幅作品的人和物的关系的。作者为什么只取钢琴的上部而不取下部，人物置于一角而不居中？"我们认为，这出于以下考虑，一是琴面、琴盖、支柱有概括意义，已足以交待主人公的职业和身份；另一方面，从艺术上考虑，为了运用形式美的规律构成画面，人物、琴盖、支柱和琴面构成的三角构图，能够吸引人的视线，引导人们的视觉运动，形成以人物为中心，由人至支柱  摄影技巧       拍人像怎么摆POSE?(五）

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雪
　 冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝－因为－不要忘记－测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间 的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。

　 假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以 改变ISO值以“欺骗”测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。（记住，减半ISO 值加倍所需到达胶片的光量。）不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。

　 假如是晴天的话，在清晨或者黄昏时分出来。低角度的阳光使得雪地比日间显现出更多的细节和质感。避免阳光从你身后直射时拍摄。从雪地直接反射进你镜头的光线通常会带给你白茫茫一片的效果。

　 假如你拍摄运动的话－滑雪者或是滑雪橇者－查看一下运动章节的细节内容，了解如何凝固运动或者抓拍。

　 在非常寒冷的条件下，要极力保持相机电池有效工作的温度。我通常把相机放在自己的夹克里，拍摄时再拿出来，然后在朝下有一个地方移动时再放回去。还要记住，皮肤会与极冷的金属沾粘，因此事先要把任何接触表面用胶带粘好。（不要忘记自己鼻子与相机接触的那个点。）

　 当你在非常寒冷的日子里回到室内时不要忘记冷凝现象。当你还在寒冷环境中时就把相机用塑料袋封好，然后在你回到设有暖气设备的房间里时暖和一下相机后再打开塑料袋。

　 找寻那些真正说明“寒冷”的细节：一只蜷缩在羽毛中的小鸟，只是从鲜艳羽绒大衣里露出眼睛的孩子，两个人说话时悬在空气中的哈气，胡子上的冰。

　 提示：
　 使用闪光灯拍摄落雪时要加倍小心。闪光只会照射最近的雪花而不照亮其余部分。

　 雾霾
　 悬挂在雾气中的轮船，漂浮在百合池塘上的雾霾－水汽可以产生一幅非常令人共鸣的画面。象雪地一样，雾气也可以欺骗你的测光表和闪光灯。有些雾气可能是完美 的中间灰调或者其稀薄程度无关紧要，而有些却有可能近乎于白色。为了确保正确曝光，从拍摄主体上获取曝光读数，或者，假若你可以接近的话，从灰卡上获得。 在浓雾环境下，你的闪光灯光可能被水体颗粒反射掉而且无法到达你的主体，就象汽车大灯有时只会照亮雾气而无法照明道路时的情况一样。

　 如果雾气太浓的话，用干净的塑料袋简单地包裹好你的相机。留意凝结在镜头上的雾汽。
当外面雾气茫茫时，不要被其暗淡的光线吓跑－弥漫的光线对于某些情绪类型的照片非常理想。

　 风暴天空
　 当我看到戏剧性的风暴天空时，我到处奔跑试图发现其前景中的某些兴趣点。戏剧性的天空创造出你无法从其它场景中得到的感觉，正如古典画家表现出的那样。

　 如果你拍摄穿透云层的几屡阳光，留心不要从光柱处获取测光表读数，因为你想让它明亮。这一点同样适用于撞击礁石时迸发的白色浪花泡沫。记住，如果天空太阴暗的话，测光表会过曝。

　 图3：高速快门和适当光圈的正确组合凝固了这群滑雪橇者的运动并且把雪地记录为鲜明的白色。在满眼白雪的景色中相机的测光表通常会低曝，所以要从灰卡上获取读数或者修正相机的测光表读数以补偿明亮的白雪。

　 图4：迷雾为长江笼罩上了神秘的气氛，雾气的稀薄程度使得胶片能够抓住一些船上的细节。明亮日光下的同一场景会令人产生完全不同的感受。

　 图5：聚集的乌云给这一风景增添了晴朗蓝天所缺乏的先兆和深奥的气氛。假如你想看到风暴天空的话，出行时带着相机。假如开始下雨的话，记着从屋檐或者雨伞下拍摄以便保护自己的相机。

 

　 

劣质UV镜对长变焦镜头的聚焦有影响

　　近期贵报发表钱元凯先生的文章《UV镜市场调查与选购指南》，钱先生文中提到的市场上UV镜混乱状况让人触目惊心，对此我有同感。

前些天，有位影友把摄影作品拿给我看，这些照片都没有焦点，我问他使用什么器材拍摄，他说用理光XR－7MⅡ型加适马70－210MM变焦镜头。这位 影友坚持说，这可能是适马镜头“有假”，不如买理光原厂镜头。我把他的相机和镜头一起拿来试拍，使用稳重三脚架、快门线。先对这只适马镜头测试，拍摄一卷 黑白胶片，冲洗出来的照片也不清晰，没有一张是合焦的，是镜头有问题吗？不可能。这只适马70－210MM变焦镜头，购买时间不是太久，又没有碰撞过。

我拿起相机仔细观察镜头，对准物体从相机的取景器观看，被摄物极其清晰，裂像都能合焦，但总感到物体偏前、偏后。我开始以为镜头前的UV镜不会有问 题，不经心拧下这枚国产UV镜片，举起相机对准物体调焦，再拧上UV镜调焦，不自觉地反复做了多次，这下可好，装上UV镜的焦点前移、后移，而取下UV镜 后焦点合焦正常。这时找来卷尺，对相机与物体的距离做了一下测量，未装UV镜的焦距正常，而装上UV镜的焦距偏前、偏后不少，处在1．5米处的物体，装上 UV镜用镜头的210MM端聚焦，物体被推至1．6米左右，然而在200MM以下的焦距段又前移至1．3米左右，这种情况反映到胶片上怎能不发虚？我又将 其标准镜头装上UV镜做比较，可这枚UV镜装在标头上没有误差，焦距、合焦都很正常。

如此看来，劣质UV镜不但影响长焦变焦镜头对焦，也不能起到阻挡紫外线的作用，严重影响变焦镜头的成像质量，使焦点偏离，造成影像模糊不清。

这枚印有MADE IN CHINA　52MMUV镜，倘如钱先生所说：“如果在白纸衬托之下，镜片呈极浅淡的绿色。恐怕就要怀疑镜片是窗玻璃了。”此枚镜片果然呈浅淡的绿色，可 能真的是“普通窗玻璃切割成型的镜片”。

摄影有哪些误区？

　 摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材 的摄影师必须了解相机和镜头的特点。可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不 觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的摄影问题。

　 误解一：镜头反差越高，解像度就越高 有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反 差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的 地方。 甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机 器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜 头在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。 甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解像度，但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有光和暗两个对 比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来 可能会使人觉得较呆板。 对于彩色或黑白的影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了 意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层 次，也有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。

　 误解二：加1B天光镜好过UV滤镜每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎并 不太合适。 1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可 轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可是， 在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。UV滤镜则是用来隔除肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根 本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中尘粒多或湿 度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可 以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但花钱买一块有多层 涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。

　 误解三：专业菲林靓过业余菲林有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明显，就归究所用的相机、镜头、 测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄 影师而设，要用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝 试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林 靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪 哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。

　 误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初学摄影的朋友误解以为闪 灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同 步，否则会拍不到全格菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不是全部一样的。使用闪光灯时，只要 在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必 可有足够曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后帘的同步闪光，你可调较快门一开启便 闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。

　 误解五：微距镜只能作近摄？ 微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或 1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。 然而微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF 镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有 四角失光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家 会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！

　 误解六：入射式测光表比反射式准 这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度 方法。但以反射式测光表来说，就稍比入射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。可是，我们相机 上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法 是作曝光补偿，只要多练习，要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介意多带一个测光表，这也没有 问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根本不用怀疑其准确性。

　 误解七：密封防潮最可靠 每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起， 变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少，何况是在雨 季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要 制止镜头发霉，首要是了解为何会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样有霉菌，若加了防潮珠(一 般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心， 应勤一点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大 大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在湿度低 的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。

　 误解八：要经常抹拭镜片 市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来 清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，否则不要贸然用东 西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要小心，避免 使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免 弄污两端的镜面，若沾了尘应用气泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝结(如出入冷气场所) 时，最好交回原厂保养中心代为处理。

　 误解九：50mm焦距等于人眼 人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像 大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片 与人眼内的晶体之分别。人眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要镜头视角涵 盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别 的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都 可做到。究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说 50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「真」的表现也还是可以的。

　 误解十：镜头焦距会影响透视 有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系 的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因素：不 变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同 一放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体 与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会摄到更 多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取 景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向着主体拍 摄，这种透视的变形便不会出现。以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后 有机会的话，或会再与读者分享。

 

夜景摄影技巧

　 你想寻找摄影机会吗?除了那些能产生迷人影像的白天之外，你可能偶尔会听说一些摄影师利用日落的余辉或日出前的霞光拍摄--大约有30分钟的时间，可有多 少时候你听到关于摄影师利用另外9到10个小时去拍摄神奇的室外夜景呢?这真是个遗憾，缺乏想象力将是从事摄影师工作最致命的弱点。

对于夜景摄影，每一次拍摄都需要周密的策划，因为通常直到底片冲洗出来之后，我们才会看到拍摄结果，所以我们不得不事先构思要拍摄的照片，然后设计一种 达到这个目的的拍摄方案。想一想，要是我们把相机快门打开10个钟头会发生什么情况呢?假如给前景足够的照明，而使天空中的余辉保留原有的光线效果，眼前 的景象又会怎样呢?

　　器材

一付结实的三脚架是首要的。我使用曼富图三脚架，另外把一个勘探用的三脚架修改了一下做摄影用。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，我认为那种小型 神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池(与我的相机和电子闪光灯里用的一样)，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本， 可以用它记录你所经历的一切。

　　磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。

　　我用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。

　　我的大多数夜景照片是用广角镜头拍摄的--35毫米相机配24毫米镜头，6×6厘米画幅相机配40毫米镜头，偶尔，我也会用35毫米相机配50毫米镜头，6×6厘米画幅相机配80毫米或150毫米镜头。

　　胶片

　　胶片的选择随个人的喜好而定，短时间曝光使用通常用的胶片就可以了，对于长时间曝光，也许可以试着用一些其它类型的胶片。

我所有的夜景照片都是使用日光型反转片拍摄的，对于这种胶片来说，使用电子闪光灯可以达到很好的色彩还原，而使用聚光灯会有一些偏黄，对于我的许多拍摄 主体来说，这不是个问题--石头不会在意这种偏色。不过，有时我也在聚光灯前加一块浅蓝色的明胶片。这样可以使闪光更接近于白光，不过会损失约1/3级的 光量。不妨一试

　　余辉：太阳刚落山的时候，夕阳余辉看上去并不怎么壮观， 但是它的美丽与辉煌会逐渐展现出来。随后它会迅速消失在黑暗之中，此时拍的照片几乎没有阴影(天空的大部分就如同一个巨大的灯箱)，并且显现出一种暖色调 (因为天空此时通常是桔红色的)。 也许一个不算太长的望远镜头此时会很有用。这样，可以把更多的灿烂余辉纳入镜头，同时可以使黑色的天空少一些。前景中的物体可以拍成剪影或用人造光照 亮。如果你决定照亮前景，那么动作一定要快，这样背景中的余辉才不会曝光过度。以上这些建议同样适于拍摄落日。

照亮前景：如果你需要更多的时间来照亮前景，不妨试一下二次曝光。把相机放在一个结实的三脚架上，第一次按照夕阳正确曝光，当晚上天足够黑之后，打开相 机定时曝光，同时用聚光灯照亮主体直到足够为止。两次曝光之间，在进行第二次曝光时，当你把快门速度调到B门时，一定要小心，不要移动相机。

　　月光：月亮从圆到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。满月照亮大地之时，我使用ISO 100的胶片、f/4、15-60分钟曝光。(此时月亮是作为主要光源，而不是构图的一部分)。 注意相机的放置方向，月亮有可能在曝光过程中移到相机前方，这样极不利于拍摄，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入镜头，将会造成光斑。

月光，加上闪光灯或聚光灯，同样也能被用来控制前景与背景之间的反差。如果你用人造光照亮前景物体，并且曝光正确，底片的背景(仅被月光照亮)密度将随着曝光时间的长短而变化。

月光也可以作为光源，在某些情况下，人们不会怀疑照片是在晚上拍的。月光是太阳照在月球表面上的反光，它与正午时的光线颜色并不完全相同，但是区别细小。

人们常看到后来加上一轮明月的风景照，你也可以加上不止一个月亮来阐明月亮是怎样升起的。为了达到这个目的，我用多次曝光技术拍摄画面的基本组成部分 或前景。它可以是一块崖石，要使它曝光不足，大约使用比日落时低一挡的光圈。天黑之后，把相机装在三脚架上，给画面再加上月亮。注意仔细确定好月亮的位 置，这样不致于使月亮落在某一前景细节上端。要把多个月亮纳入一张底片，曝光必须至少要以2 1/4分钟为间隔，否则月亮会重叠在一起。我发现5-6分钟是最佳的曝光间隔。满月之时，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍摄，每6分钟为影像加一个月亮。

　　星迹：我拍的另一种夜景照片是用人造光照亮前景，然后打开快门曝光10小时，这意味着天空不是漆黑一片，而是在照片空白处布满星星的轨迹。 这么长时间的曝光只能在新月的时候尝试，以避免曝光过度，同时使天空和星星的轨迹保持很好的反差。光圈设定在f/5.6-f/2.8之间效果最好，前景的照明则根据选择的光圈来计算。

　　用光技巧

　　对于树、小石头这类被摄体，用电子闪光灯照明很有效，而照亮大的被摄体则需要12伏、100W的手持照明设备，靠一个便携式、完全密封的摩托车用电池供电，这样，闪光可以逐渐照亮被摄体，整个过程可以自行掌握，从1分钟到1小时都可以。

　　使用电子闪光灯时，我不是把闪光灯装在相机上，因为这样太黑了，我围绕着被摄物体采用1到2次闪光，从不同角度勾勒出被摄体的轮廓。通常把被摄体的一面作为重要部分，运用较多的光照明。这样拍出的被摄体具有立体感，而不会因为从相机位置打闪光而造成的平淡效果。

　　当你进行闪光时，你可以藏在树、岩石或其它物体后面。这是确保你的身影不会出现在镜头之中的最可靠的办法。要在白天支好相机，找出你想要照亮的被摄体的位置，用石块、棍子或其它明显的东西作标记，并确定在每一位置需要打光的次数。

　　一般情况下，闪光灯的指数都是根据室内条件设计的，在室外并不准确。在户外，我通常把光圈开大1 1/2级，弥补因为没有墙壁、天花板的反光造成的损失，而且像石头建筑物这样的被摄体通常光线都比较暗。

　　当你想在晚上给树打闪光时，总会出现一些问题，所以必须在几乎没有风的晚上才可以用闪光灯，否则树叶和树枝位置在每一次闪光中都会略有变动。为了完全照亮整个

树冠，还需要一些额外的闪光，以一棵小树为例：从左边对准树干闪光(焦距设在50毫米)，对准树冠闪光2次(焦距设在85毫米)，从右边对准树干闪光2次(50毫米)，对准树冠闪光3次(85毫米)。

　　问题

　　露水和雾实在是麻烦事，可是在有些地方它们并不常见，我发现它们大体上可以预见并可以避免。万一有露水的话，用薄塑料袋将相机罩起来是个办法，要是露水凝在镜头上，影像则会逐渐消失。

　　对于夜景摄影来说，选择半干旱地区比较适合。你能很容易找到合适的拍摄点，在那里支好相机待天黑后拍摄。

假如你准备用长时间曝光拍摄星迹，洁净的空气是首要的条件。找一块远离尘土、雾和城市灯光造成各种污染的地方，寻找一处真正没有飞机经过的天空。假如在 曝光过程中有飞机经过相机视场，将会在底片上产生一条令人沮丧的线条。卫星和陨星也可能会在照片中产生光纹。对于陨星你毫无办法，而在晚上天很黑时再等上 一两个小时，卫星倒可以避免。 要是人们不知道你在干什么，于是就有人可能会拿着手电好奇地在你的相机前面转来转去。这样会给你的拍摄带来麻烦，对此，你要有所防备。 起初你可能认为倒易律失效是个问题，其实不然，你通常可以根据在同样条件下你曾使用过的光照情况来拍摄。记得前面我提过要准备那个笔记本吗?

　　最后的提示

　　天亮时就支好相机，到晚上拍摄时就比较容易构图。假如你的三脚架不够结实，试试下面的建议：在支架中心下坠一些重的东西(如石头或沙袋)，在三脚架的支脚处压些石头或用帐蓬钉固定支脚。

在摄影包里装一些橡皮筋，可以在曝光过程中把相机背带、快门线绑到三脚架上，以免它们在风中飘荡。 不要忘了取下镜头盖。对于使用单镜头反光相机的人来说，这听起来很奇怪，但原因很简单：通常在仍有光线时我们就支好相机，进行一系列准备工作：确保水 平，取景构图，待一切都到位之后，合上镜头盖，等待天黑。天黑时我们开始拍摄，因为这时光线太暗根本无法观察取景，所以我们也不会再去取景，那么你很有可 能会忘了摘下镜头盖。这就是你必须养成在开始曝光之前取下镜头盖的习惯的原因。

一旦你在日落后开始拍照，你很快会有其它的拍摄主意，那么最后，我希望你能通过实现这些想法获得更多的快乐，拍到更有趣的照片。

拍好日出日落的十条经验

　 一、准备：选合适的地点，合适的时间，使用合适的设备拍摄日出和日落。大家都知道太阳东升西落，并从左向右地穿过天空。当你事先考虑好想拍出一定效果，例 如你想利用一块需出地面的岩石作为前景，但太阳不是正好落到它的后面；太阳会移到右边并可能错过这块石头，如果你的目的是当阳光洒落投射到这些岩石上时拍 摄它，你必须抢先移到左边以便拍到理想的画面。

　 二、合适的季节：拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄
的效果。

　 三、云：云在拍摄中是自然的反光物体，它能传播太阳的红光，从而不断变化着作品的相同。云彩也可以作为作拍摄的主要题材。但要注意观察当云遮住落日时出现 的情况；光线会从云后四处射做一从而使照片增加极为动人的效果。当太困核近运的起绿时，云会出现一条亮跟呢样的景色也是非常适合拍摄的。要注意观察，当太 阳逐渐从这个亮边中间出现时，要抓拍。

　 四、倒影：拍摄水面倒影会使日出和日落的照片增色，平静的海面或湖面能反映天空中的景物。呈现出如镜中一样的影象，而拂过水面的微风总是会扰动这种倒影。 在水面上留下条更加耀眼的光线，并从地平线到画面的前景之间勾画出一条光裕。当太阳渐渐下落时，这条光路会延伸到你的眼前。

　 五、因先。直接对着太阳，曝光读数总是不准。这 　　艾比湖晨曲 张绪权　摄
样会导致画面上只有太阳，而其余部分却曝光不足。有
两种方法能帮你确定合适的曝光读数。一种是先让太阳处于取景器内的三个不同的位置上，然后取这三个曝光读数的平均值。另一种方法是，直接采用你头顶上空拍 摄时的曝光读数。拍日出和日落，使用不同的曝光会产生不同的拍摄效果，因此可选评曝光读数的上下各拍一摄一次（增加一档和缩小一挡人）。

　 六、镜头：用任何镜头都能拍摄日落。但如果太阳本身就是画面主题，要尽可能的使用长焦距。在标准的35毫米画面上，太阳只是焦距的1／100。如果是50 毫米的标准镜头，太阳的大小仅仅是0．5毫米，用200毫米的镜头．太阳的大小为2毫米，用400毫米镜头，太阳为4毫米。 一旦太阳开始下落，光线的亮度将明显下降，很快就需要你使用慢速度，用手托举着长焦镜头，很不稳定。因此，当你拍摄太阳时，要准备一付三脚架。

　 七、光圈；当日落是作品的主题时，你应该更重视控制光圈的大小。用小光圈能使太阳呈现星星状的效果，光圈越小，这种效果就越好。

　 八、眩光：直接拍摄太阳，会在镜头内产生脸光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到胶片上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时
　 　 　 　 　 　 　 　 使用最小光圈可减少这些光斑。反差失调应绝对避免，但
由于镜头表面反射所引起的光斑线条可作为作品的构图组成部分。 使用单镜头反光相机，会有这种光班效果，但使用其他相机比较容易出现误差和毛病。

　 九、色彩的安排：当太阳在空中渐渐下落时，色温减低，形成暖色调。早在肉眼看到太阳呈红色之前，它已经开始呈深黄色，然后是桔黄色，最后在胶片上呈红色。这种效果会使画面增色，然而很少会有摄影家，能想起来改变一下实质上是错误的色调。对于要拍摄真实场景的摄影家来说
　 夕阳鹤影　 谷学忠　摄 82A浅蓝色滤镜能去掉日出和日落照片中温暖热烈的色调。 　
　 十、注意保护你的眼睛：当太阳接近地平线时，透过取景器去观察，一般来说是安全的。太阳在空中越高就越亮，这时直接观察太阳就越危险，尤其是用长距镜头观 察更是如此。为安全起见可用一段跑光或是冲黑了的胶片（一段35毫米长的小胶片就很理想）把它贴在取景器上，你就能观察太阳并确定最佳构图。

快速对焦的技巧

在体育摄影中，对焦是一门很难掌握的技巧，这是因为体育摄影的被摄对象都具有很强的 动感，速度很快，它不大可能允 许你去慢慢地琢磨，精益求精地对焦。专业的体育摄影记者都是采取追踪对焦：他们不断改变焦距，随时让竞赛者在取景框中保持清晰的影像。但是，这项技巧初学 摄影者是很难练得炉火纯青的。

比较容易的方法就是借助于相机上的自动对焦系统。虽然自动对焦系统可以迅速地对好焦点，但如果使用方法有误，就不能发挥它应有的效用。也就是说，只有 把被摄体恰到好处地留在取景窗中央的测 距框内，才能达到准 确对焦的目的。要是相机配备的镜头焦距不是很长，视角较大，把运动的被摄体 安排在取景框中央的测距框内，还算容易；如果相机所配备 的镜头是200毫米以上的长焦距镜头，由于视角较小，既要追踪被摄体，又要对准测距框，可能会感到很吃力。为了适应这种场合，不妨改变上述习惯，可暂时不 考虑取景框的范 围如何，只利用测距框追踪被摄 体，这样在感觉上可能会轻松一 些。假如想把被摄运动员拍在画面中央以外的位置，而且还要利用自动测距系统时，应该利用对焦自动锁定装置，让焦点固定住。要是被摄体呈激烈移动状，时间上 不容许利用锁定装置，而构图又非要求把被摄体摆在画面中央以外的位置不可，此时就必须解除自动对焦，而改为手动对焦。

　　拍体育照片时还有一种常用的对焦方法，那就是陷阱调焦，即当被摄体进入预定焦点时随即按下相机的快门。一些先进的相机就具有这类性能。陷阱调焦很适用于体育摄影，如用此方 法来拍摄跳高运动员飞过横杆的动作就十分理想。拍摄时，可以先把焦点调在运动员可能越 过横杆的某一点，然后把焦点锁定，使其不再前后移动，最后视运动员飞越横杆时的情况按下 快门，即可拍摄到清晰度很高的照片。

　　值得一说的是，如果被摄体以极快的速度运动，如赛车，我们在运用陷阱调焦技巧时，还必须提前按动快门。也就是说应该 在主体抵达这个地点之前的一刹那按下快门。提前按快门
，可以弥补按下快门到快门实际打开之　
间 的那段时差。当然，目前某些先进的自动对焦相机的对焦能力已赶得上赛车的速度，即使赛车是以最高 速度从画面上横向疾驰而过，也可以把它拍下来。如果你在拍摄前不清楚运 动物体会经过哪一点，只知道会通过某一区域，那么可以用区域对焦方式，拍摄时尽可能用高感光度胶卷，根据光线条件和胶片感光度，尽量使用小光圈。对焦时， 根据镜头上的景深表，让这一区域处于景深范围之内，把确切的焦点对在这一区域靠近相机一方的1／3处，因为前景深小于后景深。如此操作，就能获得较好的效 果。要是运动员出现在较远的距离上，可以采用超焦距的方式拍摄。从镜头上的景深表中可查出与拍摄时采用的光圈相应的景深范围，然后转动调焦环，使后景深标 志对准调焦环的无
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 限远标志，这将使你在所使用的光圈下获
　　　 山民的摔跤比赛　 普中华　摄 　 　　 得最大的景深。如果被摄的运动员将有规
律地出现在几个远近不同的区域，可用纸
带做一个圈，装在距离环上，最好用白色纸，上面设置几个特殊区域的标记，在拍照 之前只要按照标记调焦，就可十分迅速地确定焦点位置，根本不用通过取景器对焦。

对焦的目的自然是为了求得高质量的影像，焦点清晰是墓本的要求。但对初学者来说，要 求每张照片都能焦点清晰有一定的难度，因为影响焦点清晰的因素有许多，如果不能很好地把握，就很难获得清晰的影像。以下是几个保持焦点清晰的好方法，供初 学者参考：

　　1．防止震动。震动会使照片中的影像晃动模糊，即使原先对焦十分准确的影像，也会因此而 影响结像的清晰度。产生震动的原因一般有两个：

　　一是照相机震动，即在按下快门时，照相机由于把持不稳而产生晃动。

　　二是主体移动，也就是在镜头快门开启的瞬间，被摄主体自身处于运动状态，而快门速度不够高，没有凝固住动态，因此出现影像模糊情况。

　　要避免照相机震动，可以从三方面采取措施： ①将照相机装在三脚架上，稳定照相机。如果受拍摄条件的限制，无法支撑三脚架，也可改用独脚架。②提高快门速度(一般采用 1／250秒的快门速度)，就能减弱照相机震动产生的影像晃动。③采用正确的持机方法。在不用三脚架的情况下，持机的姿势正确与否，会直接影响到照相 机的稳定。要克服被摄主体自身的动态模糊，方法只有一种，那就是提高快门速度，只要条件许可，快门速度越快，效果越好。

2．不要片面追求 小光圈。初学者认为小光圈会增加景深， 一定会使影像清晰， 因此，他们往往不分场合，把光圈收得很小，特别是在对焦没有把握时，更相信小光圈能助其一臂之力。但是这样做的最后结果常常不理想，因为采用小光圈会导致 降低快门速度，并因此引发照相机震动。所以，片面追求小光圈不是上策，正确的做法应是积极使用高速快门和三脚架。

　　日本摄 影家小久保善吉在 调焦方面有自己独特的办法。每次拍摄时，他都要背上三台相 机，各台相机的焦点确定为：距自己所处位置10米远的，用 100毫米变焦镜头，焦距100；距 离20米远的，用200毫米变焦 镜头，焦距200；距离30米远的，用300毫米变焦镜头，焦距300。他认为，这样拍摄时不必分心去调整焦距，可以根据目测结果判断该用哪架相机。

 

美化人物姿态的要领

　　在拍人物全身照或大半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要。要使被摄者的姿势优美，须掌握下面几个要诀：

　　1．头部和身体忌成一条直线。两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部 应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。

　　2．双臂和双腿忌平行。无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。

　　3．尽量让体形曲线分明。对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍 微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度。

　　4．坐姿忌陷。表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法 是让其将身体向前移，靠近椅边坐着， 并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。

　　5．镜头宜远不宜近。一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的 镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保 持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头 拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则 在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为 宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18 英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。

　　6．表现好手姿。被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。