优化拍照 光圈+构图+取景
一、对你的相机要熟悉,熟悉,再熟悉.
二、高度问题. 相机的高度在1.4米到1.8之间是非常糟糕的高度.因为这种视角确实没什么好看的.
不妨去找俯视与仰视视角.获得仰视与俯视视角的最好办法就是要换个高度或者姿势.
三、背景处理要得当,不要杂乱,不要喧宾夺主.
图一，女孩头上的气球喧宾夺主.
四、选择俯视视角,再接近一点,构图的时候把背景选择的干净一些.
五、逆光拍摄要进行补光或者完全闪光.
拍摄的距离来决定闪光的强度.
六、如果想拍轮廓就不需要补光,就像第二张图片.
七、无限的接近你的目标.
八、主体不在正中央可以显得更生动逼真.
九、背景脱焦,把焦点锁定在主体.
十、拍摄运动的物体经常使用这样的方法：
先用把相机镜头调整到运动物体要经过的地方，然后手动对焦。 等物体经过再按快门。因为自动对焦会来
不及调整。对于5公里/小时（正常行走）的速度，用1/125秒的快门就够了。
十一、阳光16法则.
这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的
倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄
可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。
十二、月亮11、8和5.6法则.
这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的
倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。
十三、机震月亮.
手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。
比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机
借助某些固定物体来加以解决。
十四、灰卡法则.
在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，
你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同
的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。
十五、景深法则.
对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。
换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、
焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。
十六、最大数码打印法则.
为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况
下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将
其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。
十七、曝光法则.
最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是
一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。
十八、快速闪光曝光法则.
当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高
到你所用焦距感光度的2倍。
十九、闪光灯工作范围法则.
要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4
倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码
相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。
二十、百万像素乘数法则.
为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到一点（不是2倍！），
这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，
因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍×2倍＝4倍啦！
二十一、动体凝固法则.
为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其
提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机
移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将
运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时
只需1/250秒快门速度即可。
二十二、日落法则.
为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，
如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。
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