末世女穿越古代妈妈网:饕餮客

继续在国家图书馆查找港口机械方面的资料，头昏脑胀之际，便寻思着去找找附近有什么好吃头没，沿着中关村南大街往北走，见到路边有一西北人开的小馆，进门点菜问肉多的菜是哪样，西北口音老板遂答道，大盘鸡，但更适合两个人吃，一个人，如果胃口不大，就吃不完。好吧，那就大盘鸡了，的确肉多，味道尚可，如饕餮般，风卷残云而去。

要说美国有《纽约客》风行，作为美食大国的中国，可以无《上海客》，但应有《饕餮客》，可见过许多美食杂志，也不曾有那么一本“饕餮”，大抵是觉得文字太难认，没有多少人可叫得名字。然泱泱大国，饕餮客还是大有人在。话说北京鸭王创始者穆氏兄弟二人，曾尝遍全世界鸭子，发现唯独苏格兰鸭味最好，无奈彼时活物无法空运，另生一计，苏格兰鸭蛋揣与怀中带回中国，孵化之，鸭王之牌才有。

民国间，南有豫山，北有实秋，二者左右论战好不热闹。豫山者，鲁迅迅哥也，实秋者，梁实秋是也。迅哥文笔简洁犀利，用词精准有目共睹，时至今日，仍有好事者以中石油，中石化为例来套迅哥文章，倒也绝妙无比。可实秋先生亦非等闲之辈，论战之外，留有一本无比文雅散文集，名曰《雅舍小品》，不见得有迅哥文笔犀利，但是雅量之度却超迅哥，而论及饕餮，迅哥远远更不能比。

当年，曾有中文老师再三推荐称，虽实秋先生民国名气相抵于迅哥，但共党夺权，从立场上来讲，在国内实秋先生难以被写进教材，知之甚少，但文章却值得读。初不以为然，而后发现实秋文章光芒，却是奔《雅舍小品》中描述饕餮误入。实秋先生是个热爱生活的人，从他散文那股闲散就分辨得出，自然这美食之事，写的不算少，并且文笔平淡却真实细腻，初读让人暗自称奇，中间第三章，实秋先生脸不红心不跳起名曰老饕漫笔。

这奇者，更多还是因为饕餮本身。比如大半夜里胡同里一声牛羊杂碎的叫卖声，或者说北平的豆汁儿，以及信远斋的酸梅汤，北平的烤鸭和冰糖葫芦，乃至杭州西湖边的糖醋鲤鱼，都有叙述。而最让人称奇的，还是实秋先生一篇关于前往西南避国难路上，一家小门店的饕餮盛宴。原料也不过2个北方窝头，但是店主人却将它变成了四碟酸甜苦辣小菜，至今想起，仍然暗自羡慕这般经历。

要说今天物质丰富，北京城大街小巷满是吃食，但来京四年，并无太多让人记忆深刻。倒是苏州街一带，有一家贵州天下菜馆，名曰家乡亲家乡鹅，每逢远方有老友来京，时间充裕必带食之，每次必点两菜一酒，一则贵州卤鹅掌，一则一碗酸汤鹅肉粉，再加一小瓶贵州糯米酒。其他随意。想到昔日，每日下午三点，必到那地，再点一条清蒸皖鱼，亦风卷残云，只是如今那皖鱼已被草鱼代替，已不复原先之味，大抵凡事多会向下走去。

北京的其他适合饕餮客所去之地，与成都类似，好吃地点面都不大，比较随意。上述贵州菜，只不过是个典型而已，况且质量有所下降。想当年，西南书城瑟瑟发抖中连吃两碗扁担挑来的豆花，至今麻香味道都难以忘却，北京安定门外蒋宅口青年沟路原有一家驴肉火烧，初次吃，连吃5个火烧，但和豆花命运类似，不会发生质量下降之景，但是却会突然一日消失，昔日味道只能是绝唱。

又牵肠挂肚到沪上，更及穗城。前些月，在锦绣路地铁站口，不知方向行500米，有一家熟肉店，像鲁提辖拳打镇关西之店面，但莫小看此店，此店有一物曰小浦东三黄鸡，无论色、香、味，都远超广州多数店面，虽然白切鸡是湛江人的发明，但是上海人一样可以发扬光大，并美其名曰三黄鸡，少了些杀气。依稀也记得广州宝汉直街路边一家蛋挞店，每天早上垂钓归家，必买一打回来当作早餐，刚刚出炉，焦黄脆嫩不亦乐乎。

又一日，在印刷厂，见旁桌上一美食册，细看乃第五届东方美食国际大奖赛作品介绍，内页各色菜品更配做法，喜之，虽其后标价128元，但在厚脸皮索取下，毕竟印刷厂员工还是厚道，爽快赠予之。尔后回来细读，发现一曾广泛流传于坊间，并感动无数人之胡主席最爱人民大会堂国宴菜品“开水白菜”做法，方才发现，原来这煮白菜的不是白开水，大家被感动全然是个误会。至于做法，便是下面所说：

所谓开水，是将老母鸡、老母鸭、云南宣威火腿上的蹄子、排骨、干贝分别入沸水锅，除清血水和杂质，捞出，再洗净，一起放入汤锅内，加入足量清水、姜、葱，烧开后打去浮沫，加料酒，改用小火保持微开不沸，至少要4个小时慢慢熬出鲜味，再将净鸡脯肉打成蓉，用凉的鲜汤把肉蓉搅成豆浆状，倒入烧开的鲜汤中，这时汤中的杂质争先恐后地吸附在肉蓉上，慢慢地形成一个球状物，10分钟左右将球状物捞起，弃而不用，如此反复2到3次，直到把汤“清”得如开水般透彻，行业中称这个过程为“扫清汤”……

事后想想，既然是国宴上的一道菜品，也应当没所想的那般简单，用清水煮白菜，那实在是不代表我一泱泱大国之风范了。

另，今天无意发现王菲版的“Don't break my heart”，比窦唯唱的好听多了，而配乐也很赞，因为它的节奏感，很符合我要写的港口节奏，真的很幸运此时能发现这么一首音乐。