拔火罐可以多久拔一次:女人再穿军装 制服之美回归
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/10/03 06:47:45
战争,改变了服装。法西斯分子永远无法拒绝一套好军装的诱惑,有人甚至认为,希特勒之所以当年在苏联前线失利,是因为他太爱自己的军装了———那些德国士兵穿着制作精良但并不厚实的制服跋涉在冰天雪地里,当然斗不过戴着可笑的针织帽、裹着羊皮大衣、脚穿毛毡里靴子的苏联红军。至于英国的军官们,如果你想说服他们摘下低领圆帽和窄窄的武装带,那可不是件容易的事情,尽管这两样东西往往使他们成为狙击手的攻击目标。 女人们也发现了军装的妙处,她们从男人的衣柜里翻出制服或衬衫。1941年,一些年轻的女性被强征进入工厂、农田和军队,开始了她们穿长裤的历史,那种劳动布的工人裤、帆布绑腿、绿色针织衫,有时还会加上一两条头巾,一副受尽苦难的模样(在如今是都是大热的复古风潮)。但有些女人显然喜欢上了这样的装束,并为此自愿入伍,当她们穿上军用夹克、半截裙或紧身的短上衣,立刻就被一种特殊的感觉迷住了。 于是,军服式女装随着弥漫的硝烟在欧美国家流行开来,这种在设计上强调直线和活动机能的女装,配以贝雷帽和丝绸围巾,的确使女人们史无前例地英气和洒脱起来。而另一方面,毫无疑问,当炸弹掉下来的时候,这样的装束更易于奔跑。中性风潮如此一些军便服在战后也大肆流行起来,像因艾森·豪威尔而得名的艾森·豪威尔夹克,这种掐腰、翻领、胸前有盖式大口袋的夹克因为坚固耐磨、质地优良而风靡当时的欧美。同时受到追捧的还有空军的飞行夹克,那些时髦的男人们围着花里胡哨的丝绸围巾,脚蹬飞行靴,硬是要将这套出生入死的制服穿出洒脱的样子来。
军服式时装的设计从此以后便没有停止过。所有的设计师都明白,没人能够抵挡军装的魔力。那些硬朗线条、金属拉链、夸张的铜扣、大口袋……当它们与女人的身体相遇,就会绽放出奇异的花朵来。合体的军装让女人出足了风头,它就像紧身胸衣的变体,在同样的欲盖弥彰中反衬出肉体的诱惑。没什么更让男人激动的了,那些穿军装的女人在另一个战场上唤醒了他们的征服欲望。
肩章、帽子、束在外面的宽腰带、靴子……这些军装元素在秋冬各大秀场大行其道。时尚女战士的刚硬形象以中性的方法突出了性感,或许也带有某种虐恋的意味。 在中性风潮大热之时,亚历山大·麦克奎因把欧洲军装中的金丝盘扣元素无限放大,与他的宫廷风格相融合。让充满柔情的雪纺纱裙不再弱不禁风。坎肩的无袖轮廓把军装的坚硬严肃气氛拿捏得恰到好处。
军装在中国的流行则被赋予了另一种意味。20世纪60年代,当中国人的着装在意识形态的压制下进入“灰色时期”,一些部队干部的子弟则讲军装穿上街头,并以一种特权的形象讲自己与平民的孩子区分开来。 穿军装的优越感在姜文导演的电影《阳光灿烂的日子》中有过十分逼真的表述:那些部队大院里出来的孩子,不管他们长得多矮、学习成绩多差,只要斜披着军大衣往那儿一站,立刻就能招来女孩子艳羡的目光。 在那时,拥有一套军装曾经是无数中国女孩的梦想,她们扎着羊角辫、束着武装带、背着军用挎包奔走在“无产阶级专政”的头衔,不砸烂点什么简直就对不住那身“革命”的造型。从这个角度看,军装在中国的历史进程中扮演了一个意味深长的角色,没有它的介入,“文化大革命”未必能进行的如此彻底,因为在那个特殊的年代,它在无形中唤醒了人类天性中的破坏欲望。
每隔几年,就会有一种趋势回归,有时候我们也不知道为什么,只是感觉上这比曾经的都要有新鲜感。我们发现军装风格又将再度变得热门———但是这和它曾经的流行方式不同。搭配点缀肩章,瘦瘦的皮质紧身裤,再加上高跟鞋。所显示出的经典军装风格可以超越典型,混合出嬉皮效果,且又揭示出大胆的新品牌革命。性感,复杂,坚韧,风骚,而且是一种趋势的回归。
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