宁波方特项目身高限制:【摄影基本功训练(练习图,技巧,心得)2
新头到啦!!
兴奋!
为小三迎来二房“小手雷”,55-200MM VR,一个性价比很高的头。
一直在 35MM 1.8G, 55-200MM 和 70-300MM这三个头之间不知所措,难以抉择先入那一个头,终于下定决心先入这个小手雷。
选择小手雷的原因是,首先性价比很高。 这是看了N多评测得出的结论,入手的这个头是原厂修理出来的,比新头平 1/4,合人民币900左右。 对初学者不想投入太多,绝对是很好的选择。
一直缺一个中长焦的焦段,小手雷跟我的18-55MM套夈简直就是绝配。两个头的结合覆盖了18-200MM整个焦段,对象我这样的初学者很够用了。
装上小三的感觉是,真的不错,因为这个头很轻,本身小三机身也是很小巧的,装在一起不会有头重脚轻的感觉。手持拍摄手感很棒。 我真不敢想象比这头更重的长焦头装在小三手持感觉会怎样,应该会很累吧。
绝对不是自己入手这头就卖花赞花香,外表,手感真的感觉很不错。不知实际操作会怎样,周末去试试,开箱后在家试拍了两张,感觉如果离对焦点太近,如一米左右,很难对焦,应该是无法对焦吧,三米以外对焦蛮快的。暂时不知道为什么,会find out 的。 anyway, 上图说话,和大家分享我的喜悦。
P1 很大的箱,这边的包裹是很夸张的,小小镜头用这么大的箱来包装。
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II [尼康镜头]
时间:2011-09-27 20:36:34.00 快门:1/40 光圈:F/4.2 焦距:30毫米 感光度:400
P2 大箱入面原来是这个小箱。
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II [尼康镜头]
时间:2011-09-27 20:39:52.00 快门:1/40 光圈:F/4.2 焦距:31毫米 感光度:800
P3 卖家还算厚道,有遮光罩和镜头袋附送
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II [尼康镜头]
时间:2011-09-27 20:47:39.50 快门:1/40 光圈:F/3.8 焦距:24毫米 感光度:800
P4 装在小巧的小三上,立马霸气了很多。
器材:尼康 L110 [尼康数码相机]
时间:2011-09-27 03:59:09 快门:1/6 光圈:F/3.7 焦距:6毫米 感光度:400
P5 来张全家幅吧。
器材:尼康 L110 [尼康数码相机]
时间:2011-09-27 04:12:41 快门:1/15 光圈:F/3.5 焦距:5毫米 感光度:400
P6 新头第一片。
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-09-27 21:21:53.50 快门:1/40 光圈:F/5.0 焦距:145毫米 感光度:400
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没事照着乐 亚员 - 当前经验 943 分,升级还需 2207 经验分
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rmyt 考生 - 当前经验 12 分,升级还需 138 经验分
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对于我这个要想起步的新手,这个贴无疑是雪里送炭啊!谢谢!辛苦啦!俺就从这里开始学了!
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plocp 亚员 - 当前经验 1151 分,升级还需 1999 经验分
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最近一直苦恼于自己很多相片拍模糊问题,有很多原因,如手抖了,对焦问题.手抖问题很容易解决, 如加快快门, 放脚架, 但对焦问题就要深入研究了.看了一篇有关对焦问题导致画面模糊文章,也转一下,对我门新手很有用的.
画面模糊,对焦有误
如果觉得唯独自己拍的相片对焦不准,那么就有必要检讨一下拍照的习惯了。正确的方法是,先确认取景器的对焦范围,并把对焦范围对准目标,然后半按快门键确认焦点,在尽可能减小抖动的同时,完全按下快门。是不是按下快门后移动了DSLR相机,还是按快门的同时旋转了对焦环?我们要认真检讨这些习惯动作。只要纠正了这些不好的拍照习惯,可以大大减少拍出对焦不准相片的数量。
利用AF模式拍照时,若满足了快门速度(镜头或机身正常时),却不能把焦点对到相应目标上,这又是为什么呢?其原因大致包括以下4种。
●1 没能真正半按下快门,确认对焦效果,直接按下了快门键。
●2 先瞄准目标半按快门对好了焦点,但为了获得理想的构图,移动相机的过程中未能锁住目标。
●3 拍照时错误判断了测距位置。
●4 半按快门固定焦距后,又调整了变焦环。
由于对焦到人脸的后侧,脸部变得模糊
在比较暗的室内拍照或使用望远镜头拍摄时,受手抖的影响经常发生模糊现象。这就要通过提高快门速度或使用三角架来解决。使用视角较窄的望远镜头时,即便感觉快门速度足够了,也有可能发生抖动模糊现象。望远镜头对于轻微的抖动也非常敏感。
手抖模糊的相片
手抖模糊是因抖动了DSLR相机生成的模糊现象,而动作模糊是在被摄体快速移动的过程的发生的模糊现象。摄影者稍加注意就可以减小手抖模糊,但对于动作模糊,除非控制被摄体的运动过程,不然就得提高ISO感光度或使用闪光灯提高快门速度,除此之外再也没有其他的修正方法了。
对于模糊的相片,若不是因摄影人错误的拍照习惯引起的,还可以检查一下问题是否出在DSLR相机机身或者镜头上。DSLR相机的机身和镜头是分开的,卡口变形后,镜头和机身变得不均衡,这就无法精确对准焦点。
若觉得二者结合的部分不吻合,可以对DSLR机身和镜头进行焦距测试。简单方法是,把电池等大小相同的物体稍倾斜排成一列,它们之间要保持一定的间距。然后焦点对准其中的一个电池,最后通过拍出的相片,检查焦点是否落在所选的位置。此外,还可以使用PIN 测试纸。
动作模糊的相片
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baolaizhixinxin 考生 - 当前经验 28 分,升级还需 122 经验分
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plocp 亚员 - 当前经验 1151 分,升级还需 1999 经验分
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这两天用新入的55-200MM人称“小手雷”拍了一些片测试下这个头的表现能力。
出来的效果令我非常满意,JPG直出的清晰度,对比度,色采都在我的套头18-55MM之上,大家可以用下面的片跟我之前的片做比较。同样的技术,同样的机身,同样的设定,两个头出来的效果就是不一样。
经过用这两个头,得出了一些心得,纯属个见,大家可作参考
1:建议新手,在选择头的功能上,VR(防抖)是非常重要的,不要迷信练“铁手”,对于新手能拍摄清晰照片是非常重要的,VR头是贵一点,但真的值得多花一点钱投资在VR上,会给你拍摄带来非常多的方便和乐趣,并在很多情况下保证你的照片是清晰的。 我本身是过来人,我的套头18-55MM 就没有VR,虽然有两片ED,听说比VR的锐一点。因为VR的没有ED,但是没有VR给我拍摄带来的不便,多那一点点的锐度是补不回来的。特别是小光圈的变焦头像套头,或者是长焦头,长焦是很容易抖的,没有VR我真不能想象。
2:建议选有自动对焦的头,科技是越新越好,头也一样,计算机方便还是算盘方便,当然,像我们爸妈一辈,习惯用旧的,不想学新科技,就没得说。有人玩手动头几十年,习惯了,不喜欢自动对的,也有。但是我们新手,本身技术不怎么样,当然越方便越好。还有,象你拍人像,用手动对,等你对好了焦,调好机器,MT的表情都没了,你捉不住最美一刻,你拍人文,拍运动,拍鸟,会动的东西,你想象一下有多不方便,你就只能拍静物,不动的任你花长时间对焦无所谓。那你的拍摄范围是不是窄了很多,乐趣是不是少了很多。
这次用了照片调控“风景”
尼康的“风景”出片色彩还是很不错的,下面的片子都没有后期,JPG直出。
曾看过评测说这头对焦慢,特别在入门机身,但我自己的体验在我的入门的不能再入门的小三上也感觉不了慢,对焦速度绝对可以,很快。当然我没用过大光圈的牛头,所以我没能感觉他慢,也不一定,但对于新手绝对够用。
如果你已经有了套头像我一样,想加一个头,小手雷决对不会让你失望。
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-01 17:19:17.00 快门:1/25 光圈:F/4.5 焦距:98毫米 感光度:200
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:32:47.00 快门:1/1250 光圈:F/5.6 焦距:102毫米 感光度:200
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:30:52.50 快门:1/1600 光圈:F/5.6 焦距:200毫米 感光度:200
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:55:21.00 快门:1/640 光圈:F/5.6 焦距:200毫米 感光度:200
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:41:23.00 快门:1/1000 光圈:F/5.6 焦距:85毫米 感光度:200
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 14:06:31.00 快门:1/500 光圈:F/5.6 焦距:200毫米 感光度:200
器材:尼康 D3000 [尼康数码相机] 镜头:尼康 AF-S DX VR 变焦尼克尔 55-200mm f/4-5.6G IF-ED [尼康镜头]
时间:2011-10-02 13:57:58.50 快门:1/640 光圈:F/5.6 焦距:145毫米 感光度:200
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baolaizhixinxin 考生 - 当前经验 28 分,升级还需 122 经验分
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Glorai 考生 - 当前经验 28 分,升级还需 122 经验分
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P11
对准乌云黑处曝光
用了白加黑减,减了曝光两档,
你是说这张么? 暂时所有的练习片都是直出无后期的.
这个我当时是看到有"神光", 我就想要尽量表现天空和海的细节, 还有把"神光"突出来, 首先要考虑的是不能过暴. 我有意对准乌云暗部曝光, 然后调低两档曝光补偿. 把整张片压暗, 这样对比度就出来了, "神光"就突出了
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明月清空 亚员 - 当前经验 767 分,升级还需 2383 经验分
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amyxuzuquan 考生 - 当前经验 20 分,升级还需 130 经验分
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plocp 亚员 - 当前经验 1151 分,升级还需 1999 经验分
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第二个练习和景深有关,有必要转一贴讲解下什么是景深?如何控制景深?
什么是景深?如何控制景深?
合理控制景深是摄影的基本功之一。初学者对景深这个词可能很陌生,可能也有不少人完全没有听说过这个概念。但是如果你能理解景深的概念,并把它运用到自己的拍摄中,就能拍出更具独创性的照片来。那我们来看看景深到底是什么吧。兼答“靠我肩膀”朋友。
简单说来,景深就是对好焦的范围。它能决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出清晰的背景。我们经常能够看到拍摄花,昆虫等的照片中,将背景拍得很模糊。但是在拍摄纪念照或集体照,风景等的照片一般会把背景拍摄得和拍摄对象一样清晰。
当镜头聚集于被摄影物的某一点时,这一点上的物体就能在电视画面上清晰地结像。在这一点前后一定范围内的景物也能记录得较为清晰。超过这个范围就不清晰了。这就是说,镜头拍摄景物的清晰范围是有一定限度的。镜头的这种记录得“较为清晰”的被摄影物纵深的范围便为景深。当镜头对准被摄景物时,被摄景物前面的清晰范围叫前景深,后面的清晰范围叫后景深。前景深和后景深加在一起,也就是整个电视画面从最近清晰点到最远清晰点的深度,叫全景深。
有的画面上被摄体是前面清晰而后面模糊,有的画面上被摄体是后面清晰而前面模糊,还有的画面上是只有被摄体清晰而前后者模糊,这些现象都是由镜头的景深特性造成的。可以说,景深原理在摄像上有着极其重要的作用。正确地理解和运用景深,将有助于拍出满意的画面。决定景深的主要因素有如下三个:
1、光圈 在镜头焦距相同,拍摄距离相同时,光圈越小,景深的范围越大;光圈越大,景深的范围越小。这是因为光圈越小,进入镜头的光束越细,近轴效应越明显,光线会聚的角度就越小。这样在成像面前后.会聚的光线将在成像面上留下更小的光斑,使得原来离镜头较近和较远的不清晰景物具备了可以接受的清晰度。
2、焦距 在光圈系数和拍摄距离都相同的情况下,镜头焦距越短,景深范围越大;镜头焦越长,景深范围越小。这是因为焦距短的镜头比起焦距长的镜头,对来自前后不同距离上的景物的光线所形成的聚焦带(焦深)要狭窄得很多,因此会有更多光斑进入可接受的清晰度区域。
3、物距 在镜头焦距和光圈系数都相等的情况下,物距越远,景深范围越大;物距越近,景深范围越小。这是因为远离镜头的景物只需做很少的调节就能获得清晰调焦,而且前后景物结焦点被聚集得很紧密。这样会使更多的光斑进入可接受的清晰度区域,因此景深就增大。相反,对靠近镜头的景物调焦,由于扩大了前后结焦点的间隔,即焦深范围扩大了,因而使进入可接受的清晰度区域的光斑减少,景深变小。由于这样的原因,镜头的前景深总是小于后景深。
实际拍摄时,为了突出主体,往往要景深小;强调场景又需要大的景深。控制景深是摄影的基本功。控制景深有以下三种方法:
1.改变拍摄距离:使用同一支镜头焦距恒定时,当光圈一定时,拍摄距离越远,景深越大;拍摄距离越近,景深越小。
2.改变光圈大小:使用同一支镜头焦距恒定,当拍摄距离一定,光圈小,景深大;光圈大,景深小。
3.改变镜头焦距:在同一拍摄距离,使用相同光圈的情况下,短焦距时,景深大;长焦距时,景深小。
综上所述,实际拍摄中景深大小是上面三种方法综合的结果,具体结论是,欲得到最大的景深效果,应该使用短焦距的镜头,选用最小的光圈拍摄。欲得到最小的景深,应该使用长焦距镜头,选用大光圈,以尽可能近的拍摄距离拍摄。
总结:
景深——聚焦点前后相对清晰的距离就叫景深。如下图:从花向前和树向后,就开始不清晰了,那就不属于景深范围了!
1.光圈大小
光圈越小(f值越大),景深越大。 所谓景深越大,就是照片那一段景深范围越清晰。
光圈越大(f值越小),景深越小。 所谓景深越小,就是照片聚焦点以外的景物越模糊。
2.拍摄距离
摄距越远,景深越大。
摄距越近,景深越小。
3.镜头焦距
镜头越短,景深越大。
镜头越长,景深越小。